Бортовой журнал Ahdruxa

Приветствую всех обитателей данного форума. На страницах данного ресурса нахожусь уже не первый день, и вот спустя полгода владения Патриотом хотелось бы немного упорядочить все то, что накопилось за это время. Начнем с самого начала. Меня зовут Андрей, мне 28 лет, территориально проживаю в Украине в небольшом городке с необычным названием Счастье (Луганская область, Жовтневый район города Луганска – город в городе, так сказать).

Первое мое знакомство с этим автомобилем произошло в июле уже прошлого года. Как я уже писал, автомобиль менять не собирался (до этого юзал чудо китайского автопрома Джили СК-2 с ГБО евро4). Ну как говорят, не я выбрал автомобиль, а автомобиль выбрал меня, так сложились обстоятельства и я стал счастливым обладателем Jeep Patriot 2,4 Limited.

С этого места и начались сложности… Автомобиль достался после ДТП, была повреждена передняя правая дверь, стекло и зеркало. Стекло заказал у официалов обошлось 245$, зеркало заказал там же – 100$, дверь нашлась на разборке в Польше, вместе с доставкой вышла 500$. На задней правой двери были небольшие «боевые» повреждения, в общем, работа по установке новых деталей и покраска обоих дверей обошлась в 380$. Вот такие вот последствия бокового удара… Это не считая двух месяцев сбора необходимых деталей и времени на выполнение вышеуказанных работ.

Основная часть работ была выполнена и я, наконец, смог насладится обладанием нового автомобиля. Первые ощущения были, естественно, положительными, такими они остались и на сегодняшний день. Не смотря на внушительный пробег автомобиля в 155 тыс. км. с виду не скажешь, прежний хозяин любил этот автомобиль и следил за ним, ухоженный салон, заменены все жидкости, записи в сервисной книге до 90 тыс. км. И это при учете, что ближайший сервис Jeep находится в Донецке, а это около 200 км в одну сторону.
Единственное, что не работало – это клаксон. Заменил оба рожка на красные GMP, Патрик отказался работать с неоригинальными сигналами, установил дополнительное реле и подал на него дополнительный +, все заработало.
Фонарик в заднем плафоне тоже не работал по причине негодности аккумулятора, изучив форум, понял, что такую батарею найти проблематично, поэтому взамен штатной батарее был установлен аккумулятор от мобильного телефона Нокиа (не реклама).

К зиме приобрел комплект зимней резины Achilles Winter 101 215/60/R17.

Изучив подробнее форум, у меня появилось очень много вопросов к предыдущему хозяину, вот что я выяснил:
-замена масла в вариаторе 140тыс.км (Nissan NS-2)
-замена масла в заднем мосту 130тыс. км
-замена масла в двигателе 155 тыс. км (Liqi Moli 5w 20)
-отреставрирована рулевая рейка,
-заменены передние стойки
-ремень
-сайлентблоки задних гантель заменены на полиуретан,
-заменен фильтр салона.
Предстоит замена воздушного фильтра.
Как и многие владельцы Патриота, столкнулся с «ЧЕКОМ» неэффективная работа катализатора, после нескольких посещений электрика и оплаты услуги по обнулению этой ошибки, мной был приобретен ОБД2 – адаптер ELM.

159 200 км – Установлено ГБО Евро – 4, форсунки Hana, бак на 51 литр. Пока оборудование находится в режиме обкатки, объективной информации предоставить не могу, будем наблюдать, через 1 тыс. км. поеду на регулировку, после этого можно будет уже судить и о расходе.

Спасибо всем, кто осил столько букв.  

ого, вот это отчетец! про адаптер можно подробности? Какое ПО к нему и что позволяет сделать?

Устройство используется для того, чтобы установить связь между автомобилем и одним из устройств, в который есть bluetooth-соединение (ноутбук, смартфон, планшет). В моем варианте это мобильный телефон с операционной системой "Андроид". Под эту операционку есть приложение Torque, более подробно о работе адаптера и вышеуказанного приложения http://www.mforum.ru/phones/tests/103546.htm.

Как я уже писал ранее, на прошлых выходных было установлено ГБО евро4 (пропан), вот несколько фото:
Так теперь лежит запаска...

Бак, емкостью 51 литр

Нужно было прежде чем фоткать поправить) датчик уровня топлива и переключения режимов

Газовый редуктор

Фильтр жидкой фазы

Блок управления (мозги)

Газовые форсунки, из-за шлангочек не стала на место родная крышка двигателя, теперь нужно будет буквально на сантиметр поднять шарниры, на которые она защелкивается.

Фильтр тонкой очистки


На газу пока проехал всего 300 км, после 1 тыс. предстоит регулировка, только после этого можно будет делать выводы о расходе и т.д.

Ahdruxa85 пишет: Газовые форсунки, из-за шлангочек не стала на место родная крышка двигателя, теперь нужно будет буквально на сантиметр поднять шарниры, на которые она защелкивается..

Родная крышка не встала на место из-за косарукости мастеров. У меня всё закрылось. Причем изначально в другой мастерской сказали - что крышку пилить нужно. И бак только небольшого объёма. У другого мастера, и бак и на 62 литра встал (жду 70), и крышка закрылась.
Расход и сейчас анализировать можно, - но эта информация для компьютерной корректировки оборудования.
Так что пиши что по расходу.

Что за редуктор стоит.
У меня Tomasetto Антарктика, "предназначен для установки на инжекторные автомобили, в составе системы распределенного впрыска газа (4-е поколение). Мощность редуктора рассчитана для работы на автомобилях с двигателями мощностью 120-380 л.с."

Изначально планировали ставить форсунки OMVL, они идут в сборе, одним комплектом, такие ставил на предыдущую машину, именно из-за крышки пришлось отказаться от них, так, как этот блок можно было поставить только сверху этой крышки, либо же резать крышку, поэтому установили форсунки Hana, они дороже, но и судя по отзывам, лучше и идут раздельно. Крышку закрыть можно, но она будет немного давить на эти шланги, поэтому, думаю, что все же лучше ее немного преподнять. Что же касается расхода, то на сегодняшний день, с постоянными прогревами (мороз до -27 градусов) и движением в смешанном цикле, он составляет 14,5 - 15 л / 100 км. Блок управления, как мне объяснили "самообучающийся". Редуктор Diego Silver
ПроизводительКМЕ
Страна производителяПольша
Мощность двигателядо 245 л.с.
Рабочее давление1200 Mbar
Рабочее напряжение катушки12 вольт
Рабочая мощность катушки17 Ватт
Вход и выход газа6,14 мм

у  меня стоят форсунки OMVL, почитал про Hana. Очень интересно. Может перейду на неё. Мои шумят.
- расход для зимы, очень хороший.
вот что пишут
- форсунка Hana может быть установлена непосредственно впускной коллектор
отзыв:
"Re: Форсунки HANA H2000
Сообщение banzayvrn » Вс апр 07, 2013 10:31 pm
Отъездил мало пока, могу сказать что форсы тихие, хорошо откалиброваны с завода(проверял на стенде производительности) Хорошо прописаны в Диджике по темп коррекциям- на автоадаптации после калибровки небольшие значения RPM коррекций. Кажется расход заметно упал :? Пока так)"

форсунки Hana, какого цвета, и во сколько обошлись.

Форсунка выглядит примерно так:



Что касается стоимости, то мне считали полную стоимость, с форсунками OMVL она составляла 5500 грн., а с форсунками Hana просили 6000грн., немного поторговавшись, вышло 5900. Бак специально брал не очень большого объема, опыт использования ГБО, а точнее специфики заправок подсказывает, что лучше всего заправлять от 0 до полного, при заправке на "сумму", а не до полного, большая вероятность обмана, а так я знаю, что в баллон влазит 40 литров, так и получается. При больших объемах бака сумма заправки несколько выше, соответственно накладнее заправлять полный бак. Мне бака хватает на неделю поездок на работу. Именно исходя из этих соображений выбирал объем.

Пробег 161 тыс. После долгого изучения темы катализатора и борьбы с ошибкой Р0420, проконсультировался с мозголомом, но в наших краях с таким авто не сталкивались, теоретически сказал, что можно перепрошиться на евро 2, но озвученная сумма только за прошивку составит больше трети стоимости нового катализатора, а если учесть стоимость работ по удалению и вварке стронгеров то вот и выйдет новый кат. Решил поузнавать о электронных обманках, которых сейчас в различных интернет-магазинах великое множество. Каждый из продавцов уверяет о сверх уникальности своего товара и тем самым вводит в заблуждение относительно других производителей, сравнивая их продукцию стоимостью от 500 до 800 гривен с теми, обманками, которые представлены на этом форуме, закрадывается вопрос, а не разводят ли продавцы? Продавая диод и сопротивление стоимостью в три копейки! По скольку с паяльником не очень дружен, решил изначально попробовать вариант механической обманки, хоть многие и говорят, что это 50 на 50, поможет или нет, но сумма работ по этой обманке не заставляет даже задуматься. Решил сделать. В просторах интернета был найден чертеж сего чуда:



С этим чертежом я заехал к ближайшему токарю, поскольку на нашем авторынке готовых изделий обнаружено не было, люди делали удивленный вид, как будто впервые вообще слышат о катализаторе и ДК, на вопрос есть ли обманки - демонстрировали мне стронгеры) Пол часа работы, 60 грвивен и вуаля - обманка готова:



По размеру обманка вошла четко, ничему не мешает, на сколько она эффективна можно будет определить со временем, раньше чек загорался примерно после 30-40 км, после того, как собью ошибку.
Проверял графики обоих лябдазондов до и после установки, на графике второй лямбды после установки обманки изменения заметны, график стал более ровным на холостых в районе 0,7 При изменении графика первой лямбды, график второй отзывается более вяло. Вроде бы как норма. Будем смотреть.

После установки механической обманки проехал более 200 км, чек пока не посещал меня, хотя раньше это случалось через каждые 30-40 км. Считаю, что проблему победил)

Просто оставлю это здесь.....

Масляный фильтр оригинал - 04892339AA
Аналоги:
AC Delco PF 48
Blue Print ADA102112
Muller Filtr FO638
Muller Filtr FO605
Fram PH10060
Jakoparts J1310911
Knecht (Mahle Filter) OC614
Nipparts N1318018

Воздушный фильтр оригинал - 04891694AA
Аналоги:
Filtron AP 093/3
Wix WA 9747
Blue Print ADA102217
Fram CA 10118
Toko cars BE2-1720 TOKO
Pmc PAY-008
Sakura A-3601
Alco MD-8496
Alfa AF 1736
Свечи зажигания
(Спасибо escudovod1972)
Оригинал:
SP0ZFR5F11 Chrysler/Mopar (200р) 1,1мм

NGK ZFR5FGP - супер класс
NGK ZFR5F-11 - премиум класс
NGK ZFR5FIX-11 iridium
!* NGK 2477 iridium (375,39р)

KJ16CR-U11 - простая
Denso K16TT - двойная
!* Denso IK16L iridium (401,22р)
* Denso IK16 "IRIDIUM POWER" (400)
Denso VK16 "IRIDIUM TOUGH" (630)
Denso VK20 "IRIDIUM TOUGH" (630)

С потеплением начал замечать сначала легкое поскрипывание спереди, которое переросло со временем в отчетливый скрип старого дивана. Обследовав все детали подвески, был сделан вывод, что причиной такого звука служат втулки переднего стабилизатора, хоть визуально они и имеют вполне нормальное состояние. Сообщения в соответствующем разделе форума подтвердили мои предположения. Заказал полиуретановые втулки 3 01 587, стоимость на сегодняшний день составила 86 грн. за штуку. Сегодня забрал из службы доставки, на днях планирую провести замену.

Блин, вот у меня тоже с потеплением стало скрипеть. Только не спереди а сзади. На яме в сервисе с парнями шатали, шатали, но так и не поняли откуда скрип идет. Так и езжу как на телеге.

После того как заменил втулки переднего стаба, стало еле слышно скрип сзади, скорее всего тоже стабилизатор, но пока его еле-еле слышно, пока подожду.

162 563 км. замена втулок переднего стабилизатора. Процедура замены не требует спец инструмента и спец условий, не понадобилась даже яма. Для замены требуется: ключ на 13, ключ на 15. Сначала снимаем колесо, ключом на 15 откручиваем стойку стабилизатора, ключом на 13 откручиваем хомут втулки стабилизатора. Новая втулка (если имеет разрез) ставится разрезом к задней части автомобиля. У меня втулки стояли наоборот, но на калибер клубе вычитал, что нужно ставить именно разрезом назад, лично я принципиальной разницы не вижу, но все же последовал рекомендациям коллег. Старые втулки визуально не были сильно разбиты и изношены, стояли крайслеровкие:




Кроме этого, попутно снял пластинки с передних колодок, которые предупреждают о их износе, колодки в ближайшее время под замену, а пока, чтобы не напрягал писк удалил сигнальные пластины:

Эффект от замены втулок есть?  

Да, есть, скрип пропал.

169 000 км. Под слоем снега притаилась коварная бордюрина, был незначительный удар передним правым колесом, после чего начал замечать небольшое смещение рулевого колеса (при езде прямо, руль был повернут на несколько градусов вправо). По началу списал все на свою мнительность, но, спустя 150-200 км.засветились лампочки ESP, BAS, "Пьяный водитель", которые то загорались, то, со временем тухли... Вылечилось все регулировкой развала и компьютерной каллибровкой нулевого положения рулевого колеса. Попутно была установлена причина стуков в задней подвеске - сайлентблок правой стойки. Сегодня заказал полиуретановый аналог от ваз2108 производства "Точка опоры", код 17-06-1989, другие производители маркеруют эту запчасть как 17-06-106, Стоимость за пару 210 грн. (на сегодня это 10$).

169166км. Замена масла в двигателе. До этого использовал Ликви Моли 5W20



но по советам форумчан решил перейти на более вязкое 5w30, исходя из стоимости, на первый раз, выбрал относительно не дорогое Shell Helix Ultra E 5w30, кроме этого приобрел масляный фильтр ОС 614







Использовал вот такую промывочку



Заменил нижний сайлентблок задней правой стойки. С натягом, но вошел полиуретановый сайлентблок от точки опоры Ваз 2109, 17-06-1989. На левой стойке родной сайлент был относительно жив, но тоже хотел поменять на такой-же полиуретан. В процессе перепрессовки новый сайлентблок был поврежден, поэтому на время поставил обычный резиновый от ваз 2109, производство Балаково.







Так как последние 10тыс.км. машина ездит на газу, возникли определенные сомнения относительно зазоров на клапанах, почитав соответствующие темы этого форума, форума калиброводов и аутлендеров, не на шутку обеспокоился этим вопросом. Результаты измерений зазоров:



Теперь ночью можно спать  спокойно, зазоры в норме, порадовала и компрессия.

В процессе выполнения работ была выявлена выработка на задних втулках стабилизатора. В ближайшее время необходимо заменить, так как после замены сайлентблоков на стойках, стук в задней подвеске не пропал.

Едем дальше

170600км Заменен газовый фильтр жидкой фазы. Его размер 2,5 Х 2,5 см



Пришлось также заменить масляный фильтр, так как обнаружился заводской брак в установленном фильтре, в результате чего образовалась течь масла из под обвальцовки фильтра. Кроме этого, около 1тыс.км назад заменил втулки заднего стабилизатора, установил полиуретан от "Точки опоры" код 36-01-2246

170800км Замена передних тормозных колодок. Перечитав массу форумов остановил свой выбор на колодках FDB 1621 Ferodo. Заказывал на экзисте, стоимость 680грн. за комплект. Во время замены установил, что в ближайшее время потребуется замена и тормозных дисков или как минимум проточка.
А вот так выглядит комплект поставки.

Продолжаю войну с непонятным стуком в районе задней подвеской. Уже заменены сайленты стойки, втулки стабилизатора, был на диагностике, установили, что звук может быть результатом выработки втулок крепления дифференциала. Форумчанин Ofls подсказал код данной детали, стоимость на экзисте одной втулки составила 163грн. Заказал две. На левое и правое крепление (их всего три).
Редуктор подвешен на три точки, справа-слева и сзади.
05273442AA номер кронштейна с сайлентом правый,
05273443AA номер кронштейна с сайлентом левый,
05105309AA - сайлент задний.
Сайлент кронштейна заказывал такой: Febest MAB-118.
Когда кронштейны были сняты выяснилось, что с сайлентами все в порядке и менять их не нужно... Заказанные детали вернул обратно... Остается единственный вариант, возможно такой звук дает стойка.

171000 Замена воздушного фильтра. Заказывал фильтр Filtron AP 093/3 . Подошел без каких-либо замечаний.
Так выглядит новый фильтр:







А вот так выглядит старый фильтр, который очень давно не меняли...







А заодно и навел порядок в подкапотном пространстве, вытер пыль и все такое

Андрей, подскажи пожалуйста, фильтрующий элемент в воздушном фильтре что из себя представляет (плотно пресованный материал близкий к бумаге или мягкий ворсисто-пушистый материал)?
Раньше я Ашику пользовал, но с начала 2014г они поменяли литьё силиконового корпуса фильта - теперь не подходит, и фильрующий элемент стал ближе к бумаге. 
Сейчас пользую Конкорд - но не внушает доверие его фильтрующий элемент так же близок к "бумаге".

Хоть и не Андрей, на правах аксакала - пользовал FRAM CA10118. встает как родной. Оранжевый , лохматый, как Андрюхин старый фильтр. Удачи.

Старый фильтр WIX был более "пушистый", чем новый Filtron. Этот тоже стал без замечаний, но по структуре он действительно ближе к бумаге, мое субъективное мнение. Когда ставил не сильно обратил внимание на структуру.

Ahdruxa85 пишет:170800км Замена передних тормозных колодок. Перечитав массу форумов остановил свой выбор на колодках FDB 1621 Ferodo. Заказывал на экзисте, стоимость 680грн. за комплект. Во время замены установил, что в ближайшее время потребуется замена и тормозных дисков или как минимум проточка.

Как колодки? скрипят? Заранее спасибо!

Нет,скрипов,писков и т.д. нет, проехал чуть больше тысячи км.

173 000 Км заехал на диагностику "трясучку" ибо стук сзади уже достал окончательно, хоть и все предыдущие диагностики не показали никаких патологий. Электронный стенд же показал, что проблема кроется как раз в задней правой стойке, т.к. все остальные показали достаточно не плохой результат - 59% (при норме 60-62), а задняя правая - 0%! Помимо этого не прошла деффектовку передняя левая стойка стабилизатора. Заказал новую стойку (оригинал) и стойку стабилизатора (китай) , т.к. разница в цене была в пять раз. Оригинальная стойка стабилизатора 1067 грн, китай - 215! Сама же стойка обошлась в 1880грн. После замены проехал около 500км, полет нормальный, противные стуки пропали. Едем дальше

Кстати, после замены воздушного фильтра была длительная поездка (800 км) и вот такие показания БК


[img][/img]

173 300 км При запуске на холодную начала проявляться не хорошая вещь. Стартером приходится крутить на пару секунд дольше, иначе просто заглохнет сразу, и после запуска двигателя стрелка тахометра подскакивает то до 2 с лишним тысяч, то немного опускается, около 30 секунд двигатель работает не стабильно, после чего все становится нормально, обороты не плавают, мотор работает ровно, без перебоев, в течении дня данная проблема не повторяется, только при холодном пуске с утра. Грешу на свечи, может кто сталкивался?

Сколько у тебя свечи отходили и какие ставил?
Внешне дело может быть в том что пора промыть форсунки, дроссель и клапан холостого хода.
Ты на бензе ездишь или на газу (мне что то в мозгу засело что ты на газ переходил)?
Аналогичные симптомы когда газовая аппаратура просится на сервис (на регулировку)
Либо ещё проще - компьютер с ума сходит - скинь + клемму аккума на 10минут и проверь - будет тоже самое или пройдёт.

Расход у меня такойже бы на АИ95 и резине в штатном размере и без лифта.
Сейчас (с этими всеми штуками) порядка 8-8,5 в режиме движения "на моменте "110-120км/ч. Если частых обгонов то стремиться к 9л/100км
В городе по пробкам 11,3-11,8 (если уж совсем всё колом и кондей гудит как бешАный) - 
в сибирь пришло короткое и "малоснежное" лето. за бортом за 30.
Сегодня утром пока ягоду в лесу на поляне собирал джип показал +35с в тени.


У тебя в колёсах давление какое (bar)? - это тоже сильно влияет на показания.

Свечи стоят иридиевые, когда менялись сказать не могу, предыдущий хозяин менял. Езжу на газу, стоит четвертое поколение, т.е. пуск двигателя происходит на бензине, вышеперечисленные симптомы проявляются только на холодную. Могли, конечно, и форсунки забиться, но они же практически не используются, вот думаю попробовать снять дросельную заслонку и прочистить, поможет ли... да и свечи тоже хотелось бы поменять для уверенности...а дальше смотреть.

а, и еще, бензин последний раз заливал в бак больше полугода назад, заправил полный бак, как уже писал, езжу на газу, поэтому бензин практически не используется, может он уже выдохся?

В долгий ящик откладывать не стал, вооружился простейшим инструментом и пошел на штурм дроселя. Как оказалось, не зря.

Вид со стороны воздухана

[img][/img]

Налицо куча песка, немного нагара и других нехороших излишеств.

Вид со стороны коллектора

[img][/img]

Результат после чистки

[img][/img]

[img][/img]

После установки все на автомобиль первый пуск двигателя оказался неудачным, ошибок не было, но он не завелся, через пару секунд повторил попытку - завелась, опять таки ошибок нет, но обороты выше двух тысяч и скачут от двух до двух с половиной, так где-то с полминуты, потом двигатель работает ровно, попробовал проехать, едет отлично, субъективно, немного лучше, чем до этого... Заглушил, попробовал завести несколько раз подряд, заводится с полоборота... Но и до чистки она на горячую заводилась хорошо, подожду до утра, а там видно будет как поведет себя при холодном пуске. Может ли первая неудачная попытка пуска быть связана как-то с тем, что дросельная заслонка снималась (тут писали, что она у нас самообучающаяся), может это и был процесс самообучения, хоть я в этом и сильно сомневаюсь...

escudovod1972 пишет:Сколько у тебя свечи отходили и какие ставил?
Внешне дело может быть в том что пора промыть форсунки, дроссель и клапан холостого хода.
Ты на бензе ездишь или на газу (мне что то в мозгу засело что ты на газ переходил)?
Аналогичные симптомы когда газовая аппаратура просится на сервис (на регулировку)
Либо ещё проще - компьютер с ума сходит - скинь + клемму аккума на 10минут и проверь - будет тоже самое или пройдёт.

Расход у меня такойже бы на АИ95 и резине в штатном размере и без лифта.
Сейчас (с этими всеми штуками) порядка 8-8,5 в режиме движения "на моменте "110-120км/ч. Если частых обгонов то стремиться к 9л/100км
В городе по пробкам 11,3-11,8 (если уж совсем всё колом и кондей гудит как бешАный) - 
в сибирь пришло короткое и "малоснежное" лето. за бортом за 30.
Сегодня утром пока ягоду в лесу на поляне собирал джип показал +35с в тени.


У тебя в колёсах давление какое (bar)? - это тоже сильно влияет на показания.

Господа простите что не в тему, но как такие цифры по расходу горючке достигаете?
7,8,9 -вообще бред, не видел никогда.
трасса-10,5 минимум при 90-100 км\ч
город - 13-15 литров стабильно, СПб
Может у меня что-то не так с другом? Почему расход такой большой?
Пробег 175 000 2006 4 wd 2,4 AT бенз

Ahdruxa85

Ahdruxa85 пишет:а, и еще, бензин последний раз заливал в бак больше полугода назад, заправил полный бак, как уже писал, езжу на газу, поэтому бензин практически не используется, может он уже выдохся?

Плесни в бак присадку "Очиститель топливной системы" и "очиститель воды"от Lavr, или аналогичных производителей. Выкатай его полностью (пока бортовой комп сам не заглушит двигатель). Предварительно залив в доп. канистру 5-6 литров свежего бенза.

Бензин даже в идеальных условиях хранения имеет свойство саморазлагаться.
А в баке авто - там ещё и вода (конденсат) "само скатывается" в "сгустки".


По поводу свечей - просто выкрути их и посмотри на состояние. Можешь фотки запостить.

d_pin4yk пишет:
Господа простите что не в тему, но как такие цифры по расходу горючке достигаете?
7,8,9 -вообще бред, не видел никогда.
трасса-10,5 минимум при 90-100 км\ч
город - 13-15 литров стабильно, СПб
Может у меня что-то не так с другом? Почему расход такой большой?
Пробег 175 000 2006 4 wd 2,4 AT бенз

Дружище!
Всё просто повторить!
Выбираем свободные выхи.
Перед этим стараемся сделать следующее:
1. Выкатать полностью бак (что бы осталось только до проверенной заправки). Желательно иметь с собой канистру 3-4 литра свежего бенза в багажнике (на всякий случай).
2. Купить свежий воздушный фильтр. Проверить состояние свечей.
3. Заехать на шиномантажку и по электронному монометру выровнять давление в колёсах до 2.6bar (на холодную). После прогрева (3-5км по сухому аЦфальту в солнечный день оно поднимется до 2.7-2.8bar).

В час и день Х
1. Снимаем старый фильтр, влажной тряпкой вытираем внутренности воздушного короба (и входную и выходную части). Ставим новый фильтр.
Так же для пущей уверенности скидываем на 10мин + клемму аккума (что бы комп забыл "историю").
2. Едем на заправку и заливаем полный бак свежего топлива. Должно войти 52-55 литров под горлышко.
3. На заглушенном двигуне обнуляем показания "пробег А", затем "Время в пути",
4. Заводим движку и обнуляем показания расхода.
5. Катим из города на трассу (желательно 2-х полосую, где нет необходимости "Бодаться" с фурами, либо скорость потока не ниже 70-80-км/ч, и нет необходимости часто крутить движку выше 2,8-3К оборотов в мин).
6. И едем хотя бы 100 км в одну сторону. (лучше больше. Я обычно выбираюсь из города на 280-600км в одну сторону)
Смотрим показания. и либо радуемся и пьём холодное пивко, либо чешим затылок и лечимся.
Желательно первое!

Важно обратить внимание на то, что авто не должно быть перегружено. - 2-3 чела в салоне и без "рояля" в багажнике.
На шоссейке с давлением 2.6-2.7bar и пустым багажником на средне статистической трассе (без крутых затяжных подъёмов или горных серпантинов) показания расхода долны быть в пределах 6,8-7,4л/100км
на АИ95 (даже не G95). в режиме движения 100-110км/ч. На прямых участках по 30-40км/ч без встречного ветра можно увидеть и 6,5л/100км.

3. Заехать на шиномантажку и по электронному монометру выровнять давление в колёсах до 2.6bar (на холодную). После прогрева (3-5км по сухому аЦфальту в солнечный день оно поднимется до 2.7-2.8bar).

Вроде на нашей резине 2.4 атм?
2.4 уже жестковато. а 2.7-2.8 - уже и качать боязно

На резине с высотой профиля 65 -  давление 2,6бар при +20-23С вполне нормально по жёсткости (хотя это смотря по какому АЦфальту ездить). При движении в сухую и ясную погоду по трассе превращаются в 2,7-2,8бар не заметно.
Относительно жёсткости/мягкости - в отношении подвески Либерти/Патриот/КомпАсс  говорить не могу в принципе. ИМХО в этом плане не авто а шушлайка...
По живучести - трахома..., стойки в круг + 2 коробки линков, сайлентблоков, втулок, пыльников, отбойников, вкладышей и др. шурушков ждут когда я отважусь выделить целый день (часов 8 ) на полную капиталку всего что ниже кузова... 

К сожалению, должен признать что с ностальгией вспоминаю рамный классический джип - Эскудик.
в отношение него такие  понятия как мягкость подвески и живучесть - более уместны.

Я уже думал, что можно сделать с подвеской выход один:
Электромагнитные стойки амортизатора с управлением от 4-х акселометрических датчиков, закреплённых на рычагах (перед нижний лев/прав, зад нижний левый/правый) В качестве стабилизатора  поперчной и продольной устойчивости -гирокомпас в виде диска диаметром 1,8метра весом 150-200кг подвешенный под днищем авто и раскрученный до 5-10тыс оборотов в мин.
После этого уже можно говорить о мягкости подвески...
 сЦуко...
        

 - зато после замены всего, какое удовольствие.
по сайлентам -
У нас резину "танковую" запресовывают. Поставил куда можно, где диаметр позволяет. И шаровые востановили .. из полеуретана вроде ... подзабыл как называется. Остальное "точка опоры" и развальные от мицубиши.
Стойки пока себя не прявляют, хотя зад чуть просел. А передние подтекают.
После покупки (92тыс км) по кругу ходовку прошёл прим через 45 тыс км.
.
Попробую 2.5 атм. На запаравках есть подкачка. Но, то 2.4 с трудом нагнетала. Что приятно давление на манометре и на датчике в авто совпадают. На шиномонтажках ... мне раз одну сторну одним давлениев выставили, другую другим.

Расход замерял по киламетражу, от ноля до ноля, - на трассе меннее 8 литров - бензин
А так газ, город - село примерно 12.5 литров. Но фильтра тоже менять нужно. Проехал прим 40 тыс без замены. Последний ТО показал что не надо. Но это прим тыс 15 назад.
пс
для машина по управляемости очень комфортная. подвеска конечно скорее - велсипедная.

Да, из давно прочитанного, - на памяти в голове такая фраза, - "допускается промывка воздушного фильтра стиральным порошком типа лотос, не более трёх раз".

И в бензобаке, при полной заправке, всегда моющая присадка.

angomsk пишет:И в бензобаке, при полной заправке, всегда моющая присадка.

Посоветуйте, какую лучше лить? Хочу профилактику провести.

Я пользую отечественную (гЧелябинск) Лаврушку (LAVR Очиститель топливной системы Бензин) 
Производитель пишет что лить каждый раз при заправке. (я проверял, после пары месяцев такого "лечения" на свечах никакого нагара или изменения цвета на изоляторе электродов не замечено. так что можно сделать вывод о безопасности данного "компота").
Но данной рекомендации следовать необязательно.
Я лично его лью 2 банки раз в пол года - если из города не планирую на дальняк выбираться. Либо если еду к тёще (650км в одну сторону) лью те же 2 банки.
ИМХО Хорошо бы покрутить движку как следует на свежем бензе с этим "компотом".
Что бы приличный поток был по топливной системе и форсунки пооткрывались на полную...

А вообще - это лишь профилактика. Если есть симптомы болезни, то это не поможет, нужно ехать на ТО: Чистка дросселя, клапана хх, снятие топливной рейки и её промывка с удалением скопившего шлама (Джип как гусь - у него что в горло вошло то из попы и вышло... топливный ФИЛЬТР - название условное), промывка форсунок на стенде (со стеклянными колбами) с контролем факела распыления топливной смеси...
Про замену свечей и воздушного фильтра так же забывать не стоит

P.S. И когда же наступит эра электрокаров (когда даже автоваз начнёт собирать теслообразные авто с электронной подвеской типа BOSE suspension system представленной широкой общественности ещё в лохматом 2006г).... 
что бы забыть как страшный сон свечи, масла, фильтры, ДВС, вариатор и прочие гадкие "сущности"!!!!? 

Megatron пишет:

angomsk пишет:И в бензобаке, при полной заправке, всегда моющая присадка.

Посоветуйте, какую лучше лить? Хочу профилактику провести.

Ну, у меня тоже, в среднем, два три раза в год заливать получается. Хотя можно и постоянно, ... у меня газовое оборудование.
Что заливать, ... сейчас вроде хай гир, лежит. До этого не помню. Любой проверенный бренд, в проверенном магазине.

У меня, до этого либетра, был японски,. - Ниссан либерти. Сейчас он у сына, гбо с 2007 года.  Зимнеее безгаражное содержание. Как-то перерсал заводится... Купил новые свечи ... Запустилися. Через несколько дней всё повторилось. Купил уже иридивые. Запусилась с чёреным дымом. На след утро всё повторилось. ....
--- причина, - форсунки. У приятеля сто, говорит приезжай на стенде прочистим. Цена вопроса??? Купи промывку, банку себе, банку мне. Пока залей прмывку.
Прмывку залили. На стенд не поехал. - Эти банки переодически не глаза попадаются. В целом для меня проблема с промывкой на стенде, закрыта.
Сейчас на джипе, непонятки появились. Чтобы тронутся на светофоре, нужно подождать чтобы машина сама поехала, затем, жать на газ. Если сразу газ, то едет но медленно. Тут стал назад сдавать. Уткнклся на порожек, дал машине остановится. Давлю на газ. Она не может перехать.
Это было как раз меж прошедшим сообщением и этим. Заехал на заправку залил полный бак 92го, и присадку. Как раз в ноч нужно было в аэропорт ехать, из деревни. До дачи проехал на бензине. Что интересно машина после поездки, на холодную не хотела заводится. Может секунд 10 маслала. ...
Так было пару раз. До поездки в аэропорт со скоростью 140км.ч. Теперь првыкаю трогатся с места. И машина как пушинка упраляется.
Наметил уже ящик с инструменом покупать, для снятия заслонки. Блин дорого. За 3.5тыс хотел найти чтонибудь ... Чёта выходит что не выходит.

Заслонка наверно забилась от грунтовой дороги ... Снял фильрт, бросил на дорожку, с него пыль осыпалась. Впомнил про лотос. Промыл. Как новая. Поставил.

Когда изучал тему по присадкам, нашёл такой комментарий, что при сильном загрязнение, возможно воспламение нагара. Так что льём дозу постенно.

Постигло меня на днях огорчение в виде индикации ошибки подушки безопасности. Периодически то появляется, то пропадает, начитался аналогичных тем, вывод не очень воодушевляющий - клокспринг накрывается. После того как узнал его стоимость, решил проверить всю остальную переферию, так как отдавать 6500 грн. не проверив все досконально желания нет. Несколько раз разбирал руль, снимал подушку, чистил контакты, резурльтата 0. пробовал провода выгибать, шевелить и применять к ним другие виды физического воздействия - результат тот же, горит гадюка... Манипуляции рулевым колесом (влево-вправо) результатов тоже не приносят, но заметил одну очень интересную странность, лампочка тухнет при нажатии на сигнал!!! Как уже говорил ранее это не связано с изгибом проводов и т.д. , а именно срабатывание клаксона кратковременно спасает от назойливой контрольки подушек, потом снова проявляется, но не сразу. Кто силен в этой теме, прошу подсказать, что это может быть?
ПыСы. Круиз, клаксон, управление магнитолой работают отлично.

Ты сам блок клоксприна разбирал?
Шлейф "спиральный" смотрел?
Там 2 дорожки возможно перетёрлись либо подламались..
В результате сопротивление: проводка+подушка ушло из "зелёной зоны" БК.
Вот при диагностике он и ругается...
Почему при гудке ошибка тухнет - хз. возможно БК пугается от такого владельца и дабы его не провоцировать на "допрос с применением паяльника"  гасит лампочку...
     

P.S. Обрати внимание что практически во всех описанных на форуме случаях (да и не только здесь) всё начинается именно с этой лампочки...

Если дружишь с паяльным делом, то необязательно менять блок целиком.
Можно и просто шлейф поменять.
Думаю, парни кто менял неоткажут тебе в помощи с необходимыми контактами по запчастям и более подробной информацией по процессу.

И ещё, будь аккуратнее с позиционированием "шестерёнки". На этот блок ещё и электронные "стабилизаторы" завязаны...

Снял клокспринг,разбирать побоялся,отдал спецам, результат пока неизвестен. Но, как говорят, беда не приходит одна...утром захлопнулся багажник - потек газовый упор. После того,как узнал стоимость оригинала, пришел к выводу,что нужно что-то тешать. Из наиболее схожих заменителей нашел от ВАЗ 2108-09-11-12 и т.д. единственное "но" это то,что он на 1,5 см длиннее нашего,пробовал поставить,получилось,но именно эти полтора сантиметра не позволяют закрыть крышку,в остальном все один к одному,включая способ крепления и даже резьба совпадает,разница в цене ровно в десять раз!!! Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой? Существует ли решение,кроме установки оригинальной стоечки? Есть мысль перенести отверстие на крышке багажника на эти полтора сантиметра, просто пересверлить его,чтоб вазовский стал в полностью открытом состоянии, кто что думает?

Обрати внимание на метал в месте куда хочешь пересверлить. вполне возможно что там нет "усиления" и:
1. газ-лифт не удастся надёжно закрепить.
2. со временем метал в месте крепления продавится.

Откровенный колхоз:
Из толстого железа изготовить прокладку-вставку на новое место с необходимыми отверстиями под крепление.
Затем её покрасить в цвет кузова.

p.s. - может ещё поискать из отечественного/китайского ....

Попробуй от нивы или газ 2412 или типа того. От москвича 2141, но кажется у них вазовские стояли, а ты уже их попробовал.