Особенности работы и приемы управления кондиционером

Проблема однозначно есть, впрочем это элементарная физика. Самое забавное, что украинский мануал предполагает первую замену на 30 тыках. РЖУНИМАГУ. Реально летом в жару забивается тыков за 7-8, в городе и того чаще.
Плюс - первые пару раз нормально продувается воздухом. В третий - промывается (решил экспериментировать до упора). Новый наши официалы продали без заикания за 30 баксов. Разница падения давления между новым и промытым - копеечная. Эффективность - сравнимая. Но есть и бок. Синтетические волокна плохо держат химию, и часть фильтра в виде волосков норовит уйти дальше на радиаторы. (Это уже после просушивания). До вскрытия радиатора степень загрязненности оценить не могу, но на первый взгляд вроде незначительная.

Теперь общие рассуждения. Автокондиционер в патриоте имеет весьма приятную особенность - его радиатор расположен перед печкой (по ходу движения воздуха). Из этого следует такой вывод:

Преамбула. Многие часто болеют от кондиционеров (начиная от головной боли, и заканчивая воспалением легких). Утверждение, что проблема лежит в плоскости разницы температур не совсем верно - ведь зимой-то переходя в натопленное помещение с холодной улицы человек проблем не испытывает... Проблема, собственно, в струе резко (более 4-х градусов) отличающегося по температуре воздуха. Если человека убрать из струи, проблема не возникает.

Зато возникает другая. Хорошо на трассе поставить поток вдоль потолка, и через 20 мин уже ничего. А вот в городе это не спасает. Зато очень хорошо помогает другое. Поток МОЖНО направлять на человека при условии температурного градиента (разницы температур) не более 4-х градусов. То есть делать поток лишь незначительно прохладней окружающей среды. И человеку заметно приятнее, и простуды с головными болями нет. По мере охлаждения салона можно еще снижать температуру, следуя тому же принципу. А то, что легче заметно, когда тебя обдувает, это таки факт. Абсолютный холод (20 град) при этом не нужен - поток воздуха (ветерок) может быть и 26 - и все равно комфортно.

Амбула, собственно. Поскольку кондей расположен раньше, включаем его, но потом этот поток догреваем правой ручкой. Опытным путем выяснено, что неплохой результат дают поворот ручки от нулевого (центрального) положения на три-четыре деления против часовой (рекомендую три), направление обдува - в лицо и в ноги, и вентилятор на всю катушку.


Господа знатоки! Сам знаю, что это банально и очевидно. Но столкнулся с тем, что жена и теща включать кондей боятся, и правильно делают. Я посмотрел КАК они это делают - это ужас! Минимум температуры! Зачем? А чтоб охлаждало, иначе зачем кондей? Так что телега не вам - это начинающим. Простите балбеса, уважаемые гуру...

k0nners пишет: Опытным путем выяснено, что неплохой результат дают поворот ручки от нулевого (центрального) положения на три-четыре деления против часовой (рекомендую три), направление обдува - в лицо и в ноги, и вентилятор на всю катушку.

Любопытно, обязательно попробую, потому как ледяные струи в лицо, на которые большей частью зарегулированы климаты в авто (и не только в пате - прямо мода такая что ли) надоели.

Вот в чем покамест ишшо не разобрался:
Клюв вертелки управления температурой потока имеет центральное, нулевое или среднее положение + два сектора: налево до упора - подогрев и на паво до упора - охлаждение.
С первым все понятно - чем левее, тем теплее.
А второе? Какой параметр (и фактически/физически каким способом) потока регулируется углом поворота клюва т? Понятно, что речь идет об интенсивности охлаждения воздука, но "шо конкретно" (с)? К примеру, если кнопка кондюка отжата и он деактивирован, есть ли разница в сути обработки потоке воздука при положении клюва "вертикаль" и при положении " вправо до упора"?

У разных машин по-разному, но в данном конкретном случае разница, как мне кажется, в том, что полностью кран отопителя перекрыт лишь в самом крайнем положении (упор влево). При движении по часовой он приоткрывается. То есть условно нулевое положение - это с небольшим подогревом. На некоторых авто эта же ручка отвечает за муфту привода компрессора кондиционера - то есть обороты компрессора могут быть изменены (некоторое подобие инвертора, если знаете, что это означает в обычных кондиционерах). Здесь кондиционер либо работает (темп на испарителе +5 - +7, либо нет (температура снаружи + догрев на входе в зависимости от регулятора).

k0nners пишет:полностью кран отопителя перекрыт лишь в самом крайнем положении (упор влево). При движении по часовой он приоткрывается. То есть условно нулевое положение - это с небольшим подогревом.

Знач я пральна подозревал - тоже закрался жук сомнений на тот счет, что при "нулевом" положении клюва небольшой подогрев имеет место быть (хотя красный сектор пиктограммы уже как бы и не перекрывается - минус дезигнерам приборов).
Выходит, правильное оперирование климой такое будет (говорим о лете конечно):
Активирована кнопка "снежинка" - танцуем от нулевого положения, поворотом в "синюю" сторону увеличивая холод в салоне
Неактивирована кнопка "снежинка" - клюв регулятора температуры строго до упора в крайнее положение синей стороны.
Так?

Как известно, при положении рукоятки обдув на стекла - "кондей" подключается частично. Вопрос к знатокам хотелось бы знать насколько частично? Сам езжу только в таком режиме, кнопкой "Снежинка" не пользуюсь, при + 26 +27 за бортом и крайнем (налево) положении регулятора температуры вполне достаточно для комфорта, скорость обдува II, при длительном движении по трассе I

Bazilij пишет:при положении рукоятки обдув на стекла - "кондей" подключается частично. Вопрос к знатокам хотелось бы знать насколько частично?

Если я правильно понял ув. k0nners, конкретно для кондюка никакого "частично" нет. Только триггерное ОН и ОФФ:  

k0nners пишет:На некоторых авто эта же ручка отвечает за муфту привода компрессора кондиционера - то есть обороты компрессора могут быть изменены Здесь кондиционер либо работает (темп на испарителе +5 - +7, либо нет .

К слову об обдуве холодным воздухом стекла:  на авто с автоклиматом есть защита - настоящий холодный воздух на стекло летом не пустишь, дабы исключить его растрескивание от температурных деформаций (в девяностых полно недорогих иномарок навроди нексии катались с  горизонтальными трещинами по нижнему краю лобовика).А в пате есть такая тема - ктонить в курсе?

Если я правильно понял ув. k0nners, конкретно для кондюка никакого "частично" нет. Только триггерное ОН и ОФФ:

не верно. при обдуве на лобовое по умолчанию включается кондей "по малому кругу"

Малый круг может быть обеспечен перекосом муфты (это действительно несложно делается). Вот только есть одна проблема. Компрессор мне знаком, муфта в нем имеет только два положения. Включено, и... правильно, выключено... И как тут быть? прям загадка. Думаю, что она решается просто - подмесом. То есть имея 200 кубов воздуха на подаче в 25 град и 200 кубов на кондее в 7 средняя 25+7/2=16. Плюс естественная перемешка (обычно градиент естественной подмешки около 8-10 градусов, т.е. даже при +7 на радиаторе на выходе из воздуховода около 15-18. То вот около 24 на стекло и получаем. Думаю разгадка проста как мычание. В положении НА СТЕКЛО открывается еще одна ляда с улицы и подмешиваем для выравнивания потока. Это намного дешевле, чем муфта на компрессоре. Думаю, так...

k0nners пишет: Компрессор мне знаком, муфта в нем имеет только два положения. Включено, и... правильно, выключено...

не верно
на моторах ВОРЛД ЕНЖИН стоят компрессоры АС у которых муфта другого типа ,условно говоря там шайба с изм углом наклона (итого даже при выкл компрессор работает на несколько процентов)This compressor design does not require the use of an electromagnetic clutch, as the A/C compressor is controlled by an integral control valve that allows refrigerant to bypass within the compressor

подъемник№2 пишет:
на моторах ВОРЛД ЕНЖИН стоят компрессоры АС

Если есть такая подробная инфа о компрессорах, м.б. есть таки инфа о защите лобовика от холодноно воздуха? Оч. интересно, насколько безопасно жарким летом дуть на стекло - то.

п.с. Про корее-японо-американский всемирный движок понятно. А на дизельных немцах компрессот стоит такой же?

Не понял? Вроде ж тот же, что на старом Аутлендере 2,4? А тот мы вскрывали... Там все просто, как мычание...

Yan_One пишет:

подъемник№2 пишет:
на моторах ВОРЛД ЕНЖИН стоят компрессоры АС

Если есть такая подробная инфа о компрессорах, м.б. есть таки инфа о защите лобовика от холодноно воздуха? Оч. интересно, насколько безопасно жарким летом дуть на стекло - то.

п.с. Про корее-японо-американский всемирный движок понятно. А на дизельных немцах компрессот стоит такой же?

на дизелях стоит такой же(извиняюсь что забыл)))))))
про идею защиты слышу первый раз (трещин от этого на крайслерах на мою 8-ми летнею память не было---было пару раз наоборот в -35)))

k0nners пишет:Не понял? Вроде ж тот же, что на старом Аутлендере 2,4? А тот мы вскрывали... Там все просто, как мычание...

может стоит посмотреть на новых аутлендерах))))))))))))))))


посмотрю если остались учебные курсы ,выложу картинку

подъемник№2 пишет:
про идею защиты слышу первый раз (трещин от этого на крайслерах

Вполне рядовая идея - на многих авто с автоматическим климатом я встречал упоминание о такой защите (запрет холодного воздуха на лобовик) даже в пользовательских мануалах.

Упоминания о трещинах от кондюка, пусть и на других моделях джипа, всеж встречаются:
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/body.htm