Работа дизеля на холостом ходу или закоксовывание форсунок :)

Один, извиняюсь за выражение, геленвагеновод с дизельным двигателем сообщил мне, что дизель крайне не любит длительной работы на холостом ходу. Якобы происходит "закококсовывание форсунок" и происходит это ужасное, видимо, событие сразу после работы на холостом ходу более 30-50 мин. Соответственно, вопрос - что это такое, есть ли такая опасность и как с ней бороться, если она существует.
Я не знаю что такое закоксовывание совсем, слово форсунки конечно слышал ( несколько раз). У меня чувство, что мой знакомый дизель-геленвагеновод (извиняюсь за выражение) находится в плену суеверий . Но чем черт не шутит - а может они действительно закоксовываются. А то ведь как приятно - пришел на стоянку, включил дизель и уходишь чай пить, пока уазик патриот, извиняюсь, тарахтит себе и хорошенько прогревается . Что подскажут грамотные дизелеводы?

Гы! забавно.
Только что писАл о том же в теме (почему-то оказавшейся в "курилке") о зимнем пуске движек здесь
http://www.jeepliberty.biz/forum-f11/tema-t336.htm#3324.

Проблема "закоксовывания" в природе дизельной жизни есть. Суть - "зависание" иглы форсунки и нарушение проходимости ее сопел в силу выпадения на рабочих поверхностях форсунки нагара. Наиболее активно этот процесс протекает при длительной работе непрогретых дизелей на ХХ - топлива вбрасывается в цилиндр мало, горит оно (бедная смесь, холодный движок и т.п.) плохо, само горение происходит в основном в месте впрыска, т.е непосредственно у сопла форсунки. В режиме нагрузки, когда и движок теплее и соляры льется в цилиндр поболее все это самоочищается, а вот на ХХ - хрена.
Сильно от этой беды страдали старые дизеля. Коммон рейл навроди как более стоек, ИМХО говорить о том, что через полчаса ХХ форсунки закоксуются - поддаваться немотивированной панике. Однако если всю зиму каждый день тарахтеть холодным (а он почти всегда такой) дизелем по часу-другому то негативный результат весной легко прогнозируем.

Т.е. , можно ли сделать следующие выводы:
1. Двигатель греть в любой мороз не более 2-5 мин
2. При езде в мороз по городу, когда двигатель прогревается плохо, давать ему побольше оборотов, чтобы он прогрелся и все-таки был горячим.
3. При необходимости стоять, когда двигатель работает фактически лишь на обогрев салона, необходимо каждые полчаса давать ему "газу" хотя бы до 2 тыс оборотов длительностью не менее 1 минуты каждые минут 15 (этот последний совет мне давал геленвагеновод ).
?

п.1 - специально дольше пяти минут я ни один из своих четырех (теперь уже) дизелей не грел, каким бы ни был мороз. Алгоритм родился из практики - ни один из этих агрегатов просто не грелся дальше, если судить по динамике стрелки указателя температуры.
п.2 - именно "при езде" давать больше оборотов специально полагаю необходимости нет. Они (обороты) итак находятся в комфортном для двигателя, рабочем диапазоне (авто же перемещаестя, передачи переключаются с низшей на высшие и т.п.). На ходу дизель так или иначе греется, и преднамеренно "крутить" двигло до оборотов выше обычных/средних (а дизели этого любят не особенно, хотя BKD и здесь приятное исключение) я бы не стал.
п.3 - хотя с понижением Т окр. воздуха лично у моего пата обороты ХХ выросли до 1000 об/мин (по штатному тахометру) вполне возможно предание старого геликовода имеет практический смысл.
Почему? На недавно приобретенном пасфайндере (дизель 2.5) в салон выведена спецонская кнопка. Мануал ее замысловато кличет "кнопка включения режима прогрева" и предлагает ее активировать всякий раз, когда за бортом низкие температуры, и ОЖ двигла остывшая. Так и вот - эта кнопка не делает ничего другого, кроме как поднимает обороты ХХ до 1300-1400 об/мин. Поднимает только "холостые" - если выжать сцепление в намерении подрубить передачу, они автоматом падают до штатных 800-900.
Т.е. японский конструктор предлагает нам такое решение прогрева своего дизеля: на стоянке поднять холосные обороты двигателя до полутора тысяч.
Допустимое время активности этого режима ниссановским мануалом не регламентируется, а из небольшого пока опыта пользованием следопыта в этом январе я уже вынес, что в среднем достаточно 20-30 минут (если действительно стоишь "мертво").
Полагаю, что выше сказанное можно экстраполировать на дизель патриота.

Все выше сказанное - строжайше ИМХО.

п.с. Корфаген должен быть разрушен! Эберспехер рулит!
Виват цивилизованной эксплуатации ДВС зимой!

Yan_One пишет:.
Коммон рейл навроди как более стоек,

не верно)))
на МК платформе используется дизель не с системой CRD (не смотря на наклейку))))) а с системой насос-форсунок

подъемник№2 пишет:
не верно)))

Верно.
Обсуждалось уже.
Насос-форсунки фоккера, дожимающие топливо, не меняют сути системы коммон рейл.
Откиньте кабину КАМАЗа с классическим дизелем и посмотрите на классический же ТНВД с плунжерными парами. В дизеле WV BKD этого ярчайшего признака дизелей "старой школы" нет.
Можно конечно спорить о терминологии - что это "недо" коммонрейл или "не совсем" коммон рейл, однако по факту аккумуляторная система питания нашего дизеля в корне отличается от классической и ее (систему питания нового поколения) принято сейчас в околотехнической среде называть именно комон рейл - вне зависимости, "дожимают" ли форсунки топливо (уже находящееся под давлением в общей рампе - откуда и взялось это "коммон рейл") перед впрыском или просто открываются.

Yan_One пишет:

подъемник№2 пишет:
не верно)))

Верно.
Обсуждалось уже.
Насос-форсунки фоккера, дожимающие топливо, не меняют сути системы коммон рейл.
Откиньте кабину КАМАЗа с классическим дизелем и посмотрите на классический же ТНВД с плунжерными парами. В дизеле WV BKD этого ярчайшего признака дизелей "старой школы" нет.
Можно конечно спорить о терминологии - что это "недо" коммонрейл или "не совсем" коммон рейл, однако по факту аккумуляторная система питания нашего дизеля в корне отличается от классической и ее (систему питания нового поколения) принято сейчас в околотехнической среде называть именно комон рейл - вне зависимости, "дожимают" ли форсунки топливо (уже находящееся под давлением в общей рампе - откуда и взялось это "коммон рейл") перед впрыском или просто открываются.

спасибо за подробный ответ

извините что не нашел )))(много тем)))

камазов на сборах на смотрелся ))))больше не надо)

В терминологии систем питания дизелей ИМХО сейчас есть определенная путаница - какие-то бренды патентуют названия своих решений, а какие-то - просто упрямо используют свои, специфические наименования.

Опять таки ИМХО грубо и весомо всю эту кучу можно попилить на два:

- старые дизели. Многоплунжерные рядные ТНВД с кулачковым механическим приводом (камаз). Давления на участке рампы "ТНВД-форсунка" основное время работы нет. Оно (давление) резко повышается насосом в момент впрыска, форсунка открывается (есть разные решения этого), топливо вытекает, давление опять падает до след.цикла впрыска.

- новые дизели. Обывательское "коммон рейл" или грамотное "аккумуляторные" системы питания. Высокое давление в рампе перед форсункой присутствует всегда (схематично похоже на бензиновый впрыск). В момент впрыска форсунка открывается - топливо вбрасывается-форсунка закрывается. Давление в рампе при этом остается. Особенность фоккеровского решения аккум. питания - форсунка сама еще (дополнительно к рампе) "поджимает" топливо до более высоких давлений - вроде бы это дает выигрыши в характеристиках. Хотя есть уже в линейке фоккера более свежие дизеля с чистейшим коммонрейлом - без никаких насосфорсунок, т.е. это частное тех.решение не столь безупречно.

да я понял честное слово))))
просто когда увидел дизелный МК с наклейкой CRD подумал одно
открыл мануал ,а там другое

Немного о закоксовывании форсунок и их промывке на бензиновом двигателе.
Пробег авто 73 ткм, МКП.
Предпосылки.
1. При трогании с места на не полностью прогретом двигателе, машина не хотела ехать, наблюдался провал.
2. Нестабильная работа прогретого двигателя на х.х.
3. При резком нажатии на педаль акселератора, машина разгонялась рывками.
Решил промыть топливные форсунки на СТО впервые.
Цена вопроса 1296р. работа + жидкость (1л.) 580 р.= 1876р.
Результат: на х.х. двигатель работает без вибрации ( по началу думал заглох и глядел на стрелку тахометра), пропал провал при нажатии на педаль акселератора на не прогретом двигателе, разгоняется без заметных рывков.
ВАЖНО!!! После процедуры промывки необходимо заменить свечи зажигания на новые (они после промывки не пригодны к эксплуатации), либо проводить промывку на другом комплекте старых свечей.

Спрасибо за инфу! Я предполагаю на дизеле предпосылки будут те же.