Кондиционер. Чистка и т.п.

Yan_One пишет:

IGGI пишет:не хотите ли сделать АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ воздуховодов и помыть двигатель?
Хотел тут же сострить и попросить АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ колес

А чем плоха антибактериальная обработка? М.б. они выразились кривовато (не воздуховодов а поверхности испарителя), но по сути - операция имхо не смешная.

Присоеденяюсь к уважаемому Yan_One. Если её (обработку) не делать, то можно поздороваться с болезнью "легионеров" http://www.sunhome.ru/journal/16553 Раз в год,перед началом использования кондея вполне за глаза. Да и стоимость бюджетна. Здоровье дороже.
Кстати, неприятный запах и запотевание стекол при включениии кондея явствует о том, что ребята из отряда Legionella pneumophila готовятся к нападению

аэрозольный баллон pingo для самостоятельной очистки стоит 400 руб. операция занимает с перекуром 20 минут.

С бытовыми средствами очистки кондюков не все так просто. В свое время на туссановском форуме была обширная дискуссия на эту тему, и конец ей положил чел-то ли сотрудник, то ли владелец конторы, связанной с монтажом и обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования.
Суть посыла, который он оч. подробно и аргументированно донес до тамошних форумчан - крайняя агрессивность подобных "5 минутных чисток" по отношению к металлам, из которых изготовлены испарители. Профессиональная очистка - то ли многокомпонентная (завершающий процесс - для нейтрализации непосредственно чистящих составов), то ли еще чего - за давностью забыл.
Второе - надо правильно понимать, что состав должен подаваться на вход системы вентиляции, дабы достигнуть гнезда легионеллы - испарителя. Предлагаемое производителем "баллончиков" шаманство с длинными шлангами, которые предлагается засовывать в выходные решетки вентиляции в салоне в большинстве своем - малоэффективна.

Оффтоп получается. М.б. модер по кондюку отдельную тему сделает?

предположим pingo позиционирует этот баллон в профи программе и длинным шлангом можно достать непосредственно до испарителя при замене или очистке воздушного фильтра.
лично свой автокондюк очищаю парогенератором(благо есть професиональный karcher на своей автомойке)
опять извините за флуд

Скажем так, что даже просто "достать" испаритель через решетки "выхлопа" можно далеко не всегда.
И "достать" - это совсем не значит "обработать". По ряду причин.
Первое - ессно невозможно контролировать площадь обработки с помощью невидимого исполнителю, гибкого и несколько раз изогнутого шланга.
Второе (имхо-главное) - состав будет нанесен на ВНУТРЕННЮЮ поверхность испарителя. М.б. частично достанется сотам "в теле" испартиеля. Однако ВНЕШНЯЯ старана - даже теоретически при таком способе обработана быть не может. Тем паче если, как советуют некоторые производители, включить вентилятор - поток воздуха будет противоположен желательному току очистительного реагента. Совет при этом "включить рецеркуляцию" имхо критики не выдерживает - концетрация средства, вытолкнутого из вентиляции, перемешанного с салонным воздухом и опять затянутая в вент.систему и далее- на испаритель - будет просто смешная.
И остается главное - подозрения в агрессивности состава, который после чистки просто остается на испарителе на неопределенное время.

Еще вот вспомнилось - несколько раз встречалось в сети - рекомендация, если уж пользоваться "банками", то искать доступ к дренажу кондюка и распылять средство именно через него - дабы попасть на ВНЕШНЮЮ плоскость испарителя , которое потом можно будет продуть током воздуха через его соты.

Yan_One пишет:

Оффтоп получается. М.б. модер по кондюку отдельную тему сделает?

Согласен,тема интересная, выносим отдельной темой

Не претендуя на истину в последней инстанции, но по роду работы очень предметно знакомый с темой (я исполнительный директор климатической компании, а лет семь назад начинал монтажником) выскажу СВОЕ МНЕНИЕ по данному вопросу.

1. Чистить однозначно НАДО! Причем оба радиатора - и расположенный спереди (конденсатор), и расположенный в линиях воздухораспределения (испаритель).
2. Самостоятельно это ВОЗМОЖНО. Однако советую подумать очень хорошо, поскольку времени это потребует прилично, понадобится дополнительный инструмент, но главное - цель будет достигнута не полностью.

Для желающих в подробностях получить описание процесса - заказывайте, и опубликовано будет вам. Сразу все печатать - лениво.

Некоторые заметки. В основном жалующиеся на неадекватный запах и запотевание стекол не совсем верно ставят диагноз. Те из вас, кто когда-либо держал в руках воздушные фильтры знают, что в большей половине случаев материал фильтра - это бумага. Так вот, схема прохождения воздуха на стекло: испаритель-нагреватель и ФИЛЬТР. Да-да, фильтр. Теперь представим себе что фильтр установлен ДО испарителя. Влажный фильтр повышает содержание влаги в воздухе, испаритель снижает влажность до приемлемых 30 проц, затем нагреваем, и оп! подали теплый с пониженным садержанием влаги воздух на стекло. А если после цепи испаритель-нагреватель? Тогда уже просушенный воздух обратно напитывается влагой. Приехали. Угольные фильтра подвержены размоканию еще сильнее обычных - в силу высокой адсорбирующей степени самого угля.
Вторая распостраненная проблема - забитый листьями и грязью приемный коллектор всоса забортного воздуха. Лечится элементарной разборкой и промывкой.
Теперь пару слов об основной теме разговора. Об испарителе. Промывается от исключительно в направлении ОБРАТНОМ направлению потока воздуха. Основа промывки - вода, и только вода. Но! Под определенным давлением. И только в качестве вспомогательного средства можно использовать бытовую химию. Причина прозаична. В борьбе с весом и себестоимостью этот радиатор здорово напоминает фольгированную трубку. Для справки - в противном случае вес исключительно этого радиатора составит около 15 кг (для соответствующей холодильной мощности). Применение хорошей химии чаще всего просто разрушает клеевую основу этой фольги (она КЛЕИТСЯ на трубку), полученный результат достаточно быстро приводит к недостаточному перегреву фреона (просто не хватает площади поверхности для забора тепла, не весь фреон превращается в газ и при попытке сжать смесь жидкости и газа (жидкость несжимаема) компрессор ломается механически.
Теперь о болезни легионеров. Можно смело забыть. Как писали в учебнике физики моего детства - опором повитря можна знехтувати (сопротивлением воздуха можно пренебречь). Да, такая вероятность есть. И она примерно равна вероятности утонуть в чашке воды (хотя несколько случаев в год все же регистрируется). Основание для такого утверждения - эта болезнь активируется лишь при массе дополнительных условий, и в автокондиционере они малодостижимы. Это немножко не бытовой, есть своя специфика. Кому интересно - могу целую статью написать по этому вопросу.
Но главный момент - очищать радиаторы необходимо для жизнедеятельности кондиционера. Забитый радиатор - это гарантированная смерть компрессора от гидроудара (см. о сжатии жидкостей) ФреОн бы и рад испариться - но нет возможности - радиатор укутан валенком. Последний термин чаще всего отражает извлекаемое из сборочного узла. И жидкость шурует дальше, к компрессору. Привет, гидроудар.

На этом откланяюсь, желающие углубления темы - пишите, постараюсь ответить...

О!
Здорово что в теме имеется профессионал.
Спасибо за ответ.

Вопросы по сабжу.
На сколько я понял, Ваш рассказ о технологии чистки системы вентиляции (промывка водой под фиксированным давлением в "протоивотоке") в идеале относится к стационарным системам.

1) Есть ли инфа о сабжевой технологии, применяемой в автомобильном обслуживании (ну ясно что испаритель они там не снимают, и поток воды в систему вентиляции, наверно, не заводят) - технология, приемы, применяемые средства, траблы (как контролировать добросовестность и эффективность сервисменов и во что их ткнуть носом)

2) Имеющиеся на рынке баллны со шлангами "почисть кондюк сам". Применение каких из них и каким способом будет наиболее соответствовать Вашему пониманию о грамотной и безопасной для систем авто чистке испарителя (о конденсаторе речь не веду - чистка радиатора ИМХО тема давняя и хорошо обдебатированная). Общая целесообразность, на Ваш взгляд, самостоятельного колдовства вокруг чистки кондюка (предположим м.б. оно менее эффективно, но дешевле и его делать можно в три раза чаще, т.е. "на круг" выходит "то на то")

3) Теплое время - "осушение кондиционера" перед парковкой - уменьшится ли время, требуемое для этого процесса, если я не просто выключу кондюк, оставив работать вентилятор (как советует мануал), но и, например, пущу в радиатор печки горячую ОЖ (поверну ручку температуры на мах), т.е. буду продувать испаритель не просто забортным, но еще и подогретым воздухом. Осмысленность этой процедуры, ее продолжительности и влияние на пролонгацию срока чистки испарителя (о фильтре, кондерсаторе, внешнем заборнике речь, понятно, не идет).

4) Холодное время. Хорошо помню, что если не на всех моих авто, то на абсолютном большинстве мануалы четко рекомендовали несколько раз за зиму включать кондюк на хорошо прогретой машине, дабы обеспечить и обновить смазку компрессора. М.б. я невнимательно читал мануал пата, но не помню, чтобы там содержалась аналогичная нота. Х.з. что это - некие "новые технологии", позволяющие убрать этот элемент ТО, или производитель, жестко завязав включение кондюка на режим "обдув стекла" полагает, нескольких раз за зиму, когда мы будем сушить стекла, будет достаточно для профилактики.
Ваше мнение о необходимости смазывания компрессора в зимнее время путем включения, периодичности и продолжительности этой процедуры.

Если позволите, в дополнение к Yan_One еще и такая проблема (а может быть и норма?):
при движении внезапно быстро начинают потеть стекла (по нашему Питерскому климату - в любое время года, но в основном во влажный период). От этой проблемы ухожу путем заблаговременного включения кондея совместно с отопителем, либо переключаю режим вентиляции на "стекла-ноги" или "стекла". В последнем случае не работает рециркуляция, поэтому иногда приходится дышать выхлопами КАМАзов.
Это нормально или нужно что-то почистить? Даная проблема началась на новом авто и продолжается до сих пор (с учетом замены салонного фильтра).

А рециркуляция при этом включена?
К слову, в режиме стекла-ноги рециркуляция тоже не заработает (как и просто "ноги").

Анатолий пишет:переключаю режим вентиляции на "стекла-ноги" или "стекла". В последнем случае не работает рециркуляция, поэтому иногда приходится дышать выхлопами КАМАзов.

Вот это действительно напрягает.
Кстати а с чего все взяли что кондей работает при режиме обдува стекла или стекла-ноги? Лампочка-то не загорается. Я обычно кондей включаю в это режиме вручную.

VasyaPupkin пишет:Кстати а с чего все взяли что кондей работает при режиме обдува стекла или стекла-ноги? Лампочка-то не загорается. Я обычно кондей включаю в это режиме вручную.

Так написано в мануале.

Эту особенность отопителя уже обсуждают здесь
http://www.jeepliberty.biz/forum-f3/tema-t233.htm

Нашлось маленько времени, постараюсь ответить.

По порядку:
По техпроцессу раз в два-три года систему необходимо разбирать полностью. (именно этим обусловлена сборка радиатора испарителя на быстроразьемном соединении). Замене подлежат резиновые шланги (к этому времени они вырабатывают свой ресурс и начинаются утечки фреона, сначала счет идет на микрограммы, потом по нарастающей. Считается, что расчетный срок службы кондиционера - около 7 лет, после чего все равно изнашивается сальник компрессора, и чаще всего заменяется компрессор в сборе. В промежутках каждый извращается по принципу кто на что горазд, чаще всего сводится к затыканию дренажного канала, заливке средств очистки, настаивании, и сливе данного мусора. В связи с географическим различием, не могу порекомендовать какое-то конкретное средство, т.к. наши рынки различаются (мой танчег у нас патриотом зовется), наши же орлы на автопост закупают профессиональную химию на Керхере, приходит в голубых 10-литровых торпедах, потом ее разводят, если интересно, запрошу накладные, почитаю...
Сильно самому морочить голову не советую - как правило, расчет испарителя делается таким образом, что он может безнаказанно потерять до 25 проц площади испарения, немного смещается точка испарения, но это переживаемо без последствий, ключевой момент - стационарная разборка. Кстати, забегая вперед КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую самостоятельно дозаправлять систему (хотя такие баллончики тоже есть, у нас вроде Харьков выпускает, что ли?). Недостаток фреона чреват снижением холодопроизводительности и укорачиванием жизни компрессора, а вот избыток - это верный ему приговор. Если есть время и настроение - можно устроить чистку, однако особого смысла в этом все же не вижу...
По пункту 3 - испаритель находится раньше подогревателя, посему в продувании особого смысла нет. Но радиаторы рядом - ток что нагретый отопитель будет все же при выключенном вентиляторе догревать испаритель. Но смысла в мероприятии немного, так как из поддона дренажа таким образом ничего не испаришь, а с радиатора и так стечет под действием силы тяжести ))
Пункт 4. Суть мероприятия - разгон смазки по системе (по шлангам, трубкам и клапанам). Связано это с тем, что хоть в магистрали и нет воздуха (а следовательно вопрос коррозии некритичен), однако без смазки резинотехнические и точки стыков пересыхают, появляются микротрещины, улетает фреон. Пат подвержен этому как и все остальные, однако производитель полагает, что работы при обдуве достаточно. В идеале согласен, и единственное, что я добавляю от себя - делаю продувку на высоких оборотах (выше 4500 тысяч). Связано это с тем, что более высокие обороты компрессора, напрямую завязанного на двигатель, могут дать более высокую скорость потока фреона, а смазывание на малых скоростях смазывает лишь нижнюю часть трубки (до 2,5 м/с выше середины трубки 6,35 мм фреон масло не забросит, а на 5 м/с - запросто. Вертикальным участкам трубки пофигу. Там критичнее время работы. При утреннем размораживании стекла его (времени 5-7 минут) достаточно. Круг обращения фреона на пате не замеряли, но на аналогичном по мощности двигателе Аутлендера - 27 секунд. То есть 5 минут достаточно, чтобы прогнать по кругу десяток раз.

Сам для себя делаю так. Отдельных прогонов не делаю, иногда (раз в два-три дня) переставляю поток на лобовое минут на 5 (в остальное время - на ноги). Пойдет погода в минуса - с утра отогрев лобового станет обязателен. Кроме того, пользуясь случаем (когда попадаю на Кайдакский мост, где можно разогнаться - обогрев в стекло, и по газам, до 4500-5000 оборотов ( заодно клапаны в седлах переворачиваю). Но это - раз-два в неделю. В остальное время обычно даже на трассе тошню 78 на круизе, дальше ста км все равно сейчас не езжу, а так меня потешает надпись на экране - 6,7 л. с учетом 92 - ибо люблю подколоть тестя, который при выборе авто советовал дизельную джетту, которая по паспорту 7,9.

Анатолию - несмотря на то, что потеют стекла и сами по себе неплохо, рекомендую потратить пять минут, залезть под машину, найти выход дренажной трубки (примерно в в районе селектора КПП должен быть), и посмотреть, не залеплен ли он грязью. По описанию похоже, что у Вас в дренажном поддоне стоит вода. Причина обычно в забирой либо деформированной дренажной трубке или в мусоре в дренажном поддоне (туда, увы, без разборки торпеды не залезешь). Если машине меньше года - голосую за трубку, заляпанную снаружи. Если с новья и летом тоже такое же - однозначно трубка пережата или весь блок установлен с перекосом.

С уважением - k0nners

С удовольствием прочитал. Откровенный респект за серьезный ответ знающего человека.
Текст ув. k0nners немедленно ушел в мои мемориез (чего и всем вдумчивым юзерам пата советую).

Ув. коллега. Вот еще о чем спросить Вас хочу.
Кондюк авто и низкие (ну реально низкие - ниже, положим, минус 20 градусов цельсия) температуры. При стабильном температурном фоне в указанных рамках (месяц трещат морозы) есть ли основания принимать включение кондюка "по умолчанию" во внимание при режиме "обдув стекла"?
В том смысле, что не оказывают ли стабильно низкие температуры столь негативного влияния на кондюк, что имеет праткический смысл избегать режимов, при которых он включается (или наоборот-это все "на пользу", или же общий прогрев двигла до рабочих температур подогреет и кондюку узлы, после чего режим "стекла" можно включать спокойно).

Источник типичной кондиционерной вони. Как я понял, это скорее не сам по себе испаритель (он хоть и покрывается "испариной", но влага с него стекает), а поддон или иные горизонтальные поверхности, на которых влага концентрируется и застаивается?


П.с. действительно, положение испарителя системы кондиционирования в потоке "первее" радиатора системы отопления салона лишает большей части смысла "осушения" вентиляции авто теплым воздухом перед парковкой. Я мог бы это и сам посмотреть, но задать вопрос всегда проще .
Для наглядности - скан из сервис мануала



П.п.с. 2 k0nners - еще раз уважуха за инфу.

Маючи час та натхнення (укр) (время и настроение - по русски) на выходных полез смотреть. Неожиданность номер раз - действительно, под селектором КПП трубка дренажа (резинка 16 мм), которая выходит НА РАЗЬЕМ ЛЯМБДА-ЗОНДА! Ахтунг! Капающая оттуда вода приведет как минимум к скорому отгниванию самого разьема, что чревато при совершенно рабочем двигле неожиданному затыку и, как следствие - травмами для вариатора. Заглохнуть на ходу - не цацки-пецки. Ежели еще кто полезет - гляньте, так ли и у вас - и если так - сообщите. Интересно, это везение или статистика. Неожиданность номер два - защита картера не особо и нужна - капитальный подрамник один Гейтс все прикрывает.

Теперь ответы.

Собственно, дистиллированная вода пахнуть не может. На горизонтальных поверхностях осаживаются грязевые остатки, в частности околоорганического происхождения (а все, что летает в салоне, рано или поздно оказывается либо на фильтре, либо в поддоне, причем в поддоне почему-то чаще) Кстати, доступ в поддон есть и со стороны днища - резиновая трубка 16 мм в диаметре. Неорганика, как правило, не пахнет ))

Боятся низких температур не имеет особого смысла. В триплете стоят ТРИ радиатора, из них два - горячих (масло и этиленгликоль). Предполагается, что до момента прогрева двигателя все равно никто вентилятор в салоне гонять в минуса не будет - уши мерзнут. И второй момент - чаще всего в схеме включения используется датчик ОЖ, который отслеживает температуру прогрева, и раньше определенного момента не должен разрешать включение муфты компрессора. На японцах так, а с Патом еще не успел разобраться, т.к. это зависит от прошивки мозгов.

Ага, теперь вроде бы все ясно, спасибо.

Офф.
по части ненужности защиты картера - вопрос достаточно подробно обсуждался в теме "защита картера"
https://jeepliberty.forum2x2.ru/forum-f16/tema-t74.htm

Продольный лонжерон присутствует, но от единичного острого камня\бордюра, позиционированного точно под масляным поддоном двигла он может не спасти (хорошо видно в профильном топике).

По большому счету претензий к эффективности работы кондиционера в пате у меня нет. Тем не менее, скорее в порядке абстрактного любопытства, приведу цитату из найденного в сети:

Итак господа логановоды...... вычитал я тут интересную идею с соседнего сайта, про термоизоляцию трубки кондиционера, которая подает холодный фреон в испаритель..... Суть идеи посредством теплоизоляции данной трубки существенно повысить КПД кондея тк отсутствует нагрев холодного хладагента (вспомните бытовые сплит-системы)

вот что у меня получилось






Как результат.... кондишку теперь включаю максимум на 2 положение термостата, холодный воздух начинает подаваться практически моментально, КПД повысился очень ощутимо.
В качестве изоляции использовал теплоизоляцию для труб (куплено в Супер-строе) пластиковые стяжки и рулон аллюминиевой фольги с клейкой основой, цена вопроса 150рэ)))))))

Оригинал сообщения
http://city.is74.ru/forum/showpost.php?p=6640836&postcount=953


Интересует мнение коллег-специалистов в данном вопросе - как велика ценность такого апдейта с инженерной точки зрения.

П.с. Не хотелось бы, чтобы этот пост стал причиной оффа на тему "джип не логан" и "нашел с чем сравнить". В данном конкретном случая марка "носителя" апдейте роли не играет - желаю разобраться в сути.

возникает вопрос -а почему так не делает ни один автопроизводитель ??))еще наверно не до думались))))

как вариант:
1) на трубках конденсируется влага что видно в жаркий день---- загнивание
2)трубка которая выходит из компрессора она при работе нагревается и таким образом при ееизоляции ---кпд уменьшается

По-хорошему, некоторые ветки теплоизолировать надо (как раз конденсация - высаживание воды из окружающего воздуха, нет доступа воздуха - нет и воды, соответственно), однако не все - как раз те, которые теплые (из компрессора) очень даже не стоит - перегрев ведет к повышению давления, что не есть зер гут. После регулятора потока (клапана ТРВ либо дросселя) желательно, и КПД действительно достаточно резко возрастет. Но у большинства производителей они и есть теплоизолированны. На моей памяти только на Авео друга обнаружил неизолированные, заизолировали и похорошело ему. В Патриот не заглядывал по данному вопросу, и пока май месяц не придет (а с ним и разборка с помывкой - и не собираюсь...

Здравствуйте, уважаемые участники форума. У меня Compass с накатанными 82 т.км. В январе случилась дорогостоящая неприятность. В один прекрасный день что-то затрещало под капотом. Осмотр подкапотного пространства сверху ничего не дал. Скинул правый грязещиток обнаружил, что из верхней части корпуса компрессора кондиционера выкрошен кусок площадью около 7 кв.см. снял защиту картера, посыпались различные мелкие составные части копрессора. Вычистил все, что мог. Трещать перестало, но уже ясно, что кондиционер включать бессмысленно да и наверное опасно. Ремень, несмотря на плачевное состояние одного из своих агрегатов, не трет и не закусывает. Шкив стоит ровно. Пока эксплуатирую автомобиль, стараять не поднимать обороты выше 2,5 тыс. В нашем городе нет СТО и автомагазинов и связь с большой землей только теплоходом. Поэтому заказал компрессор в usa-auto.ru за 10500 р. плюс пересылка около 5000. Ставить планирую в июне, когда поеду в отпуск. Но у меня есть несколько вопросов.
1) Могу ли я заменить компрессор сам, а затем только приехать к кондиционерщикам для прочистки и заправки системы?( про то, что компрессор поставляется в запчасти с залитым маслом, часть которого нужно сливать, знаю.)
2) Насколько чревата неприятностями эксплуатация автомобиля с компрессором после "самовскрытия"?
3) Какова причина выхода из строя компрессора? (Догадываюсь, что гидроудар, в таком случае, как предотвратить "самоубийство следующего)

ofk_4908 пишет:(Догадываюсь, что гидроудар, в таком случае, как предотвратить "самоубийство следующего)

Откуда там вода? сначала задайтесь вопросом...


Теперь по поводу теплоизоляции... Во первых в Патриоте трубки уж очень короткие. Во вторых обратите внимание как изолируют в холодильниках. грячую трубку (нагнетание фреона) пускают вместе с холодной оборотной трубой, на которой как раз конденсат и образуется... таким образом от жидкого фреона перед раширением температура падает что есть хорошо а у газообразного наоборот повышается. А вот куда товарисЧ накрутил термоизоляцию не совсем понятно, если на трубку с жидким фреоном, то есть горячим, то глупо, так как его температура полюбому больше чем температура в подкапотном пространстве.

VasyaPupkin пишет:

ofk_4908 пишет:(Догадываюсь, что гидроудар, в таком случае, как предотвратить "самоубийство следующего)

Откуда там вода? сначала задайтесь вопросом...

Да о воде никто и не говорит... Гидроудар от жидкости в системе, что-то вроде жидкого хладагента типа R134a на основе гидрофторуглерода, который пришел на смену R12. "Гидро" не обязательно "вода".