Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

Уважаемые форумчане нужна помощь от гуру. Несколько дней назад завел машину утром как всегда. Через несколько минут прогрева бортовой компьютер Multitronics начал орать что напряжение слишком высокое и показывает 15, 7 вольт. Я сразу же поехал в специализированный сервис по генераторам там перебрали генератор и сказали, что все нормально в нем и поставили на место. Мастер сказал, что проблема в реле регулятора напряжения, а вот где оно находится никто не знает. Кто можем подсказать может сталкивались с такой проблемой? Ездить я так понимаю на машине нельзя так, как идет перезаряд АКБ и может закипет или еще хуже блок управления двигателем сгорит?

ИМХО - забей до лета.
ты не замерял напряжение на аккуме при его зарядке от обычного бытового зарядника (типа Кедр, Орион, и т.д.) ?
На нём напряжение в тех же пределах (15-17v) во второй половине периода заряда.

Если есть есть возможность заехать  в светлый и тёплый бокс с ямой, то можно самому:
Правда это жутко не удобно...
Нужно проверить / разобрать-почистить разъём и проводку с блока управления на генератор. 
Контакты в разъёмах окислились, вот лишних 1,5 вольта и набегает...
Можно обработать разъём спец.химией для контактов.


Посмотри внимательно, на форуме пробегал аналогичный случай, только сформулирован он был не совсем так.

А где находится этот блок управления? Мне сейчас позвонили из мастерской по генераторам, сказали, что сделать не могут. Мастер сказал, что ездить на машине не рекомендует из-за того, может выйти из строя блок управления двигателем. Что делать честно говоря не знаю... Я перерыл весь форум так ничего толком и не нашел.

Блок управления - открой капот, железный блок с разъёмами и проводами. Рядом с коробом воздушного фильтра.
У меня кстати тоже похожие значения..
И я не парюсь.
Недавно аккум разрядил и меня молодая девочка на фольце жуке прикуривала...
На аккум с фольца шло ~17v. (цифровым мультиметром измерил)
Отсюда я делаю вывод что ничего страшного не произошло. А вот по лету на даче под пивко надо будет разъёмы почистить, обработать химией и просушить...

Ладно, удачного ремонта!

А я к корешам на такси...
Сауна готова, шашлык жарится, чача из абхазии охлаждается...

Всего угадать конечно невозможно но, должны быть симптомы помимо "левого" мультитроникса. 1. при таком (15,7) бортовом напряжении аккумулятор должен кипеть, шипеть и пузыриться, вот на что надо было обязательно обратить внимание, прежде чем отдавать свою машинку на растерзание. 2. ежели нет излишнего бурления 3. ткнуть любым вольтметром в клеммы аккума и убедиться, что так оно и есть, тогда оно конечно, а ежели на акке 12,6, а в сети 15,7, достаточно почистить - смазать - затянуть клеммы, согласно закона Ома все должно самовосстановиться.
Зы. могу ошибаться но, вроде как в наших машиинках ВСЕ регулировочные хвункции выпоняет ЦП, т.е. возможна потеря управляющего сигнала по пути от ЦП к гене или самое страшное КИРДЫК ЦП. Думаю, у Вас не все так плохо. Удачи.

Всем доброго вечера! В общем разобрал клеммы АКБ прогнал их на пескоструе они стали девственно чисты.В общем взял китайский мультиметр и кинул на клеммы. Мультиметр показал в районе 14,3-14,7 Вольта в момент когда бортовой комп показывал 15,3 Вольта. Вывод походу бортовой комп глючит, почему? Возможно сбилась калибровка. Поехал в сервис кинул на клеммы другой мультиметр тоже самое как и с моим 14,3-14,7 Вольта. Но потом утром для контроля, ночью был мороз, кинул мультиметр на клеммы по утру показал кратковременно 15,3 потом упало опять до 14,5 Вольта. Мастер по генераторам сказал, что надо на всяк случай поменять аккумулятор так, как ему уже 3 года и возможно возросло внутреннее сопротивление из-за сульфации. В общем пока ездию, но все равно очкую... Гену зря снимали, ну на всякий случай профилактика. Кто что думает? Да кстати какую химию применить для очистки контактов кто что посоветует?

Химию для контактов - любую где написано "для очистки электрических контактов".
Я пользовался разными. Сейчас есть балон CRC.
Для защиты клемм аккума есть немецкая аэрозоль с синим цветом разбрызгиваемой хрени.
Под ней свинец не окисляется.
Можно купить смазку универсальную от GM или нашу фирменную
- ей мажут верхние контакты на свечах зажигания.
Если надо - стукни в личку - черкану номерки. 
Хотя номерки этих смазок были на форуме.

Относительно рекомендации мастера по замене аккума по причине его сульфатации...
Я х.з. что у тебя там за аккум но в новых аккумах давно используют серебро в составе пластин, которое как раз и борется с этим недугом.

Кроме того, в зарядниках "Кедр Авто" есть такой режим - "цикл"  заряд/разряд на внешне подключенную лампу.
- Он как раз борется с сульфатацией... (в старых свинцовых аккумах)

Однако, давайте всётаки разберёмся с принципом работы нашего генератора прежде чем делать поспешные выводы.

Генератор у нас имеет внешнее возбуждение:
на центральную обмотку ротора подаётся постоянный ток, который формирует магнитное поле (электромагнит по сути)
На статоре (неподвижной части/корпусе) намотаны фазные катушки генератора.
Двигатель крутит ротор (катушку возбуждения)  -> вращается магнитное поле от катушки возбуждения -> наводится переменный ток в катушках генератора. 
Переменный ток в фазных катушках генератора выпрямляется диодной сборкой (располагается в корпусе генератора) "+" идёт на шину "+12v", "-" идёт на массу.
Всё бы ничего, но двигатель мы крутим на разных оборотах, (чем выше обороту вращения магнитного поля при его постоянной величине, тем выше наводимая им ЭДС и соответственно ток в обмотке) а для того что бы напряжение в бортовой сети не зашкаливало, например при обгонах, и не выгорала электроника авто, производители давно придумали систему автоматического управления генератором.
Фактически, речь идёт об управлении эффективностью используемого в нём магнето.

Бортовой компутер (Блок управления двигателем) измеряет напряжение питания и если оно превышает пороговые значение - он уменьшает ток в катушке возбуждения 
(генератор с внешним возбуждением) -> уменьшается магнитное поле катушки возбуждения ротора генератора -> уменьшается эффективность преобразования механической энергии двигателя в электрическую -> уменьшается напряжение питания шины "+12v".
Если напряжение питания ниже минимального порога установленного в компутере, то он соответственно увеличивает ток в катушке возбуждения ротора генератора и ..... напряжение питания в шине увеличивается.

Авто - это не космический аппарат, соответственно имеет определённые допуски внутри некоторых значений напряжения питания. 
Если компутер выставляет 15,7В а не 18 или 20В - на то есть свои причины
1. Это его рабочий диапазон значений напряжения.
2. Возможно, в разъёмах есть окисления на которых есть некоторое падение напряжений. В результате чего он получает на 15,7, а необходимые для него 14В.
Вот эти 14В он и старается поддержать с определённой, достаточной для него точностью.

Соответственно, возвращаемся на пару дней назад:
- Чистим контакты. 
Ставим всё на место, измеряем напряжение в сети и забиваем!

2. Про слова "мастера"
Сопротивление аккума при такой (параллельной) схеме включение его в цепь: генератор-аккум-нагрузка  в момент, когда работает двигатель (читай генератор) не играет никакой роли на напряжение в сети.
Он либо потребляет ток для того что бы восполнить свой разряд при пуске двигателя, либо переходит в состояние покоя... - потребляет небольшой ток просто потому что напряжение в сети больше чем его номинальное значение. 
Точнее сказать ДИАПАЗОН номинальных значений ( 12-14V)
Исключение составляет: 
Если аккум убит в усмерть или имеет КЗ.
- Но это очевидные состояния, которые видно по сгоревшим предохранителям и мультиметром...

Раньше, когда деревья были большими а мы - маленькими, люди ещё не придумали в авто запихивать компьютеры. По этому за напряжением в сети следили их прородители - коммутаторы. они просто отключали ток возбуждения или переключали ограничивающий ток катушки возбуждения резистор, либо в нагрузку подключали дополнительный нагрузочный шунт - если используется генератор с постоянным магнитом (внутренним возбуждением).
В этом случае аккум выступал в роли некоторого стабилизатора напряжения в бортовой сети и его сопротивление, точнее сказать ток заряда и уровень его заряда (напряжение заряженного аккума) выполняли стабилизирующие функции.

Резюмируя вышесказанное: 
- Не парься! 


P.S. Для полноты картины, скажу следующее, что схема включения аккума в схему авто придуманная 100лет назад мягко говоря не блещет оригинальностью и почему-то используется до сих пор.
Между тем, она явно рассчитана на УБОЙ аккума, так как никаких цепей стабилизации тока заряда или ограничения тока разряда аккума в них просто нет.
Повторюсь, генератор, аккум и нагрузка включены параллельно, без каких либо развязок, ограничителей токов или элементарных коммутаторов, которые бы переключали нагрузку и аккум относительно друг друга.

Если бы производители задумались и внесли изменения, то при общем удорожании авто на 50-60$, что никак не скажется на их розничной стоимости, аккумы в них жили при повседневной эксплуатации по 6-10лет не напрягаясь... 
На лицо картельный сговор с производителями аккумов по выуживаю бабок из населения!!!  

Ну вот, а то все гена, компутер... Парни а чо вы все такие модные? - химию для контактов подавай. Наждачку обнакавенную, очистили до блеска, затянули и солидолом/циатимом/любым вазелином сверху, ВСЁ. В мультитроники всякие верите? - хотите истину - заведите себе CCCР-ный СТРЕЛОЧНЫЙ вольтметр. Вечный аккум? на моей первой тоёте 87г.в взятой в 98г., стоял родной "игрушечный" 45а/ч акк поменял я его в 99 в зиму после неуверенного пуска в мороз, летом крутил без проблем, 12лет ипонского качества. Режим работы у данного агрегата слишком жесткий от -40 до +60, огромный пусковой ток и постоянный недозаряд при включенных фарах/печке/майфуне, испаряющийся электролит и окисленные контакты. 3 года - нормальный срок. А всякие хитромудрости только удорожают машинку. Хороший акк 3-5 лет работает, а нехороший сдохнет не смотря ни на что. Хоть ты его термостабилизируй, хоть лектрически. А диагностика простая. Заглушил машинку, открыл капот, послушал - нормальный акк чуть-чуть "шкворчит". Молчит зараза - скоро кирдык. Сильно кипит, электролит из кажной щели сочится - 2 причины или электролита много или лектричества много. Удачи.

Щёркая наждачкой контакты - ты снимаещ верхний защитный слой после чего он будет "зеленеть" существенно чаще. 

Да, раньше вещи делали качественными, а теперь - коллличественными! 

Но мне думается, что залог долголетия твоего аккума крылся в твоём бате, который пока ты своими молодыми делами занимался возился с твоим аккумом!



По поводу "приблуд":
Ты же для телефона используешь зарядку?
И телефон тебе загодя напоминает и заблаговременно отключается если электричество на исходе.
Как ты думаешь, почему?  

"Щёркая наждачкой контакты - ты снимаещ верхний защитный слой после чего он будет "зеленеть" существенно чаще." Вот для этого "вазелин" и нужен.
"Да, раньше вещи делали качественными, а теперь - коллличественными!" Ага, раньше, когда простой акк по талонам передовикам распределяли, вот тогда то люди и следили за своими машинками, сломается  а сменить/починять то и нечем, значится надо профилактировать.
"Но мне думается, что залог долголетия твоего аккума крылся в твоём бате, который пока ты своими молодыми делами занимался возился с твоим аккумом!" Вааще не понял. Не, чисто теоретически батя у меня был, может даже и щас есть, не знаю. К машинке своей,ежели сам смогу сделать - никого не подпущу. СТО это крайний случай.
"По поводу "приблуд": Ты же для телефона используешь зарядку? И телефон тебе загодя напоминает и заблаговременно отключается если электричество на исходе. Как ты думаешь, почему?" Не думаю - знаю, объяснять не буду - многа букафф. Зарядку пользую не только для телефона но и для машинки тоже. Мин. 2 раза в год подзаряжаю, иногда чаще, по необходимости. Просто я "вольтрон-по-жизни" и привык обращать пристальное внимание на все, что связано с лестричеством во всех его формах. Удачи.

Сегодня менял аккумулятор. Замеряли ток зарядки генератора - те же 15+ Вольт. Сказали, что возможно это особенность машины. Сказали приехать через 2 неддели, замерять, есть ли перезаряд.