продольные тяги

привет всем, подскажите задние продольные тяги длинные (может они по другому называются) сал.блоки можно поменять или только в сборе? спасибо.

У всех рычагов и тяг все сайленты меняются отдельно.Задний продольный рычаг не является исключением. Его передний сайлент-блок MN101430 (Mitsubishi).

т.е сайл.блок подходит от мицу? а какая мицу? Спасибо за подсказку

А какая разница?Заказывайте по номеру-да и делов-то. Вообще от многих моделей Митсу по-немногу- кое-что от Аута первого, что-то от Лансера 10, что-то от Dion, ну и т.д.

еще раз спасибо

Алекс, доброго времени суток.

Опять к вопросу о сайлент-блоке задней продольной тяги на Патрика. Где то на просторах нашего форума было писано (вторично не нашел) что MN101430 от Митсы в посадочное место не пролезло, поскольку имело излишек в диаметре на 3мм. Это реальность или что то потусторонее?

Вечер добрый! Да, есть такая информация, что MN 101430 по диаметру на пару "десяток" больше родного посадочного места. При необходимости его замены других вариантов всё равно нет. Нужно "снимать" на рычаге эти лишние десятки, так как в будущем всё равно придётся использовать именно этот сайлент ( его более поздний вариант 4120 А125 Мицубиши и полиуретановый аналог от "Точки опоры" 3-06-1799 имеют ровно такие же посадочные размеры, как и MN 101430. Вариант от febest я вообще рассматривать не хочу, так как это несерьёзно).

Большое спасибо! Значит будем пилить.

Отпишись результатом, желательно с фото отчётом как поменял, снимал рычаг полностью или частично (достаточно открутить от колеса, если есть съёмник)?. У самого тоже подходит к концу сайлентблок, буду ставить полиуретановый аналог от "Точки опоры" 3-06-1799.

Сделаем. Думаю займусь этим через неделю, буду снимать полностью. Меня кроме них еще очень интересует гнусный такой скрип непонятно откуда, особенно хорошо слышно когда потихоньку перекатываешься через "полицая", задняя подвеска прямо "поет" как павлин в мультике. Двое спецов по подвеске, проводя диагностику этого прискорбного факта (поочереди) указали на совершенно разные точки (не разу не пересеклись!!!!). Есть два надежных способа устранить скрип: тотально - менять сразу всю подвеску, растягивая удовольствие - менять все поочередно.

Попробуй вэдешкой по очереди обработать эти узлы и соответственно по очереди протестить, может получится определить.

Cкрипы сзади- тема достаточно изученная ещё с первого Аутлендера, от которого подвеска перекочевала на Компасс/Патриот/Калибер.Виноваты, как правило, "плавающие " сайлент-блоки в задней подвеске ( по 03 с/б у каждого заднего колеса от нижних поперечных рычагов и контрольных тяг-"бумерангов" и развальных). Эти "плавающие" с/б и издают скрипы. К примеру, у меня скрипы появились с первой тысячи км пробега, на первом ( и последнем) ТО у ОД задал вопрос по скрипам сзади. После ТО ОД "скосили под дурака"- нет, мы ничего не нашли. Но скрипы на месяц пропали. А затем они сопровождали меня на авто до момента , пока я не перебрал всю заднюю подвеску и заменил эти с/б на полиуретановые. С тех пор , более года и более 30000 км наслаждаюсь тишиной. Тема про скрипы плавающих с/б есть на форумах Мицубиши и многих других марок, так как их с 90-х годов использовали в конструкциях задних подвесок практически все автопроизводители. На настоящий момент всвязи с низкой надёжностью большинство производителей от них отказываются. К примеру , на Outlander XL, Lancer X, ASX никаких плавающих с/б уже нет. Что касается нашей подвески, то "накрываются" плавающие с/б в первую очередь в бумеранге и развальной тяге, в нижнем поперечном рычаге он служит ненамного дольше. Вот как-то так.

Спасибо!

Ну вот. Не прошло и двух недель, я выхожу из Exista с двумя сайлентами от задней продольной тяги и еду к дяде Мише - проверенному в бою с подвеской гаражному умельцу.
Основная идея - заменить два сайлентблока задних продольных тяг и две "гантели" - два поперечных рычага для устранения опытным путем источников неприличных звуков (скрипы-стуки) в задней подвеске. В связи с этим:
- снимаем задние колеса,
- подвешиваем шарабан на подъемнике,
- откручиваем все тросики \ провода (стояночный тормаз, АБС и пр.) которые закреплены к поперечной тяге с целью не повредить их в результате вмешательства,
- откручиваем гантели от продольной тяги,
- откручиваем сайлент продольной тяги от корпуса АМ
в результате получаем провисание тяги, достаточное для выколачивания сайлента:



Перед выколачиванием обязательно делаем "зарубки" на корпусе тяги, для запоминания положения (ориентации) сайлента, кому как нравится, либо отмечаем вертикальную ось, либо несколько "зарубок" по рисунку сайлента (обязательно с внешней стороны тяги, т.е. оттудова, откудова опосля на нее смотреть при запихивании обратно)



Выколачивание производится средних размеров кувалдой. Смею заверить, никакого урона удаляемый сайлентблок не понес.

Разница между старым и новым сайлентблоками, вопреки ожиданиям, оказалась совершенно не существенной. Диаметр внешней обоймы оказался идентичен, угол конуса, тоже. После нанесения вазалина - типа графитовая смазка, новый сайлент легко вошел на три - четыре мм в посадочное место, дальнейшее его движение было обеспечено той же кувалдой, но уже через оправку, аналогичную указанной на предыдущей схеме уважаемым rocksolan (26/5/2012, 15:40).
Новый сайлент на месте выглядел вот так:


Единственная, существенная, но легко устранимая разница между ними - диаметры отверстий под крепление к корпусу, на старом - примерно 17 мм, на новом - 10 мм (т.е. строго по диаметру болта).
Фото старого сайлента:

Существенной эта разница является потому, что при регулировке схождения (путем прокручивания верхнего крепежного болта гантели (который к корпусу)

, хвост тяги начинает гулять:

и выдавливать внутреннюю часть сайлента, если он жестко закреплен к корпусу АМ.
Припуск в диаметре создает свободный ход и позволяет компенсировать "выдавливание". Очень важно для этого при сборке обратно, затягивать два болта сайлента к корпусу только после того, как вы сжали пружину стойки до среднего "нормального" положения посредством например подставленной под нее "оглоблей":

А легко устранимой эта разница является потому, что, как вы наверное догадались, безпроблемно досверливается ручной электродрелью.

Сборка представляет обратную последовательность описанных операций. С учетом описанного использования "оглобли".

Собственно замена сайлентов задней продольной тяги, доставив много положительных эмоций и удовлетворив детское любопытство, существенной роли в удалении стуков и скрипов не сыграло. Старый сайлент был грязным, ржавым, но совершенно живым!!!

А вот сайленты на гантелях оказались совершенно в хлам.....
Вид на бывший шарнирный сайлентблок "гантели", втулка которого прикипела к регулировочному болту и выжигалась, впрочем она и без выжигания была не намного лучше:

И теперь я при движении с тыльной стороны подвески ни какого негатива не ощущаю. Все тихо мирно и мягко. Чего всем вам и желаю.

Да да ждёмс

Отчет отредактирован. Фотки добавлены. С уважением ...

Молодец!Хороший отчёт!

Да, только я не понял куда делись фотки, вчера были

owl пишет:Да, только я не понял куда делись фотки, вчера были

Они и сегодня есть, только на предыдущей странице. Спасибо за отчет! Особенно порадовало, что не надо снимать полностью рычаги.

owl ! Отличный отчёт по замене с/б продольного рычага.С такой инструкцией выполнить самостоятельно работу вполне по силам. Понятно,что описанный "нюанс" с диаметром крепёжных отверстий сайлента , по-существу , делает в данном случае ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ процедуру регулировки (проверки) схождения задних колёс после выполнения замены с/б продольных рычагов, так как схождение наверняка " уйдёт". Одновременно, вызывает сомнение необходимость рассверливания крепёжных отверстий в идущих на замену с/б Мицубиши.Наша задняя подвеска и так - сверхрасхлябанная ,по-моему, нет необходимости делать ей расхлябанной ещё больше ( это персональное мнение).

Сайлентблок 3-06-1799 Tochka opory:

Alekstesla пишет: owl ! Отличный отчёт по замене с/б продольного рычага.С такой инструкцией выполнить самостоятельно работу вполне по силам. Понятно,что описанный "нюанс" с диаметром крепёжных отверстий сайлента , по-существу , делает в данном случае ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ процедуру регулировки (проверки) схождения задних колёс после выполнения замены с/б продольных рычагов, так как схождение наверняка " уйдёт". Одновременно, вызывает сомнение необходимость рассверливания крепёжных отверстий в идущих на замену с/б Мицубиши.Наша задняя подвеска и так - сверхрасхлябанная ,по-моему, нет необходимости делать ей расхлябанной ещё больше ( это персональное мнение).

Alekstesla, хорошего времени суток.
Я в один присест менял и СБ продольной тяги и "гантели", при монтаже "гантели" выставлял регулировку шайб - эксцентриков в тоже положение, что и до разборки, мнение дяди Миши по поводу сбитого схождения было так же однозначно - "обратно точно поставить не смогу". В этот же день ездил на сход/развал. Ребята сказали что отклонения были минимальны, но 700р. таки взяли. Я стоял рядом, регулировку они поправляли только на одной стороне.

owl! Добрый вечер! Собственно мысль в том, что даже если менять только сайлент продольного, а регулировочный болт развальной тяги не трогать , то скорее всего схождение может подсбиться из-за экцентрика в отверстии ( или обоих отверстиях- как на "родном сайленте) сайлент-блока.

Alekstesla! хорошего времени суток!
Думаю, что положение сайлента продольной тяги (СПТ) не влияет на сход (мало влияет), жесткая геометрия оси колеса создается за счет связанной пространственной фигуры - сочетания "гантели" (схождение) + "бумеранг" (развал, не регулируется) + продольная тяга + нижняя поперечная тяга + корпус АМ. СПТ в силу своей конструктивной "мягкости" лишь поддерживает и гасит вибрации на тяге. Уж больно страшно было смотреть, как его выворачивает наизнанку, когда вращаешь болт регулировки схождения. Я добивался максимально корректного крепления СПТ к кузову исключительно в заботе о нем самом. (но это лишь мое личное мнение ).
Ты совершенно прав в том, что регулировка схода/развала вещь не только полезная, но и совершенно необходимая. Знаю об этом из личного опыта, когда проехав 2200 км от Урала до дома, выспавшись и подкрепившись, подошел к Патрику, а у него правое заднее колесо стоит на ободах, на внутренней части балона проволока корда торчит лохмотьями. С тех пор - даже в баню только через сход\развал!

Всего самого хорошего и не только на дорогах!

owl ! С логикой твоих рассуждений согласен. Сам тоже испытал на себе "картину"- внутренняя часть задних колёс- корд в лохмотья. Причина- полностью разбитые плавающие сайленты на развальных тягах и бумерангах. Пробег на тот момент- 65 000 км, 2 года эксплуатации и 0 информации по возможным "косякам" подвески ( от плавающих сайлентов в обоих тягах и поперечных рычагах больше года назад отказался без сожаления ). По поводу регулярного контроля схождения - вещь необходимая.

rocksolan! Приведённые данные по сайленту "Точки опоры" - абсолютно " в тему". Вызывает некоторое сомнение выполнение этого сайлента без технологических прорезей, что скажется на условиях его работы ( то есть беспокоюсь за сам сайлент- не будет ли разрываться в зимнее время от больших деформаций ). Такой же сайлент ( без прорезей ) от "Точки опоры" трудится у меня в переднем рычаге ( задний сайлент ). Пока в норме ( пробежал более 30 000 км - пережил одну зиму). Было бы конечно более правильным изготовить эти оба сайлента по "образцу" оригинальных. Но возможно моё сомнение не обоснованно. Лучше бы было именно так. Сам тоже собираюсь добраться до этого сайлента в продольном рычаге и поставить полиуретан.

Послезавтра буду ставить полиуретан от "Точки Опоры" в бумеранг, сфотографирую и выложу размеры оправок выточенные под сайлентблок продольного рычага.

"....Разница между старым и новым сайлентблоками, вопреки ожиданиям, оказалась совершенно не существенной. Диаметр внешней обоймы оказался идентичен, угол конуса, тоже. После нанесения вазалина - типа графитовая смазка, новый сайлент легко вошел на три - четыре мм в посадочное место, дальнейшее его движение было обеспечено той же кувалдой, но уже через оправку, аналогичную указанной на предыдущей схеме уважаемым rocksolan (26/5/2012, 15:40)..."
------вот здесь-то и закралось попадалово ((в моем Компасе диаметр посадочных на продольном рычаге- 68 мм, сайленты же имеют 70,2 ммэто точно не пара десяток, и побоявшись загнуть рычаг, мастер отказался их ставить.... сайлент - тот самый от точки опоры-1799
Гуру, помогайте

( от плавающих сайлентов в обоих тягах и поперечных рычагах больше года назад отказался без сожаления ).каким образом- плиз???/liberty 2008/

Да,именно так и есть,сайлент-аналог (и не только полиуретановый,но и все остальные) имеет диаметр на 1.5 мм больше посадочного места в рычаге. Нет других вариантов на сегодня ( или мы о них пока не знаем). Решить вопрос можно только "сняв" эти полторы десятки с сайлента или с посадочного места( что будет удобнее). От плавающих сайлентов избавиться очень легко- выпрессовать их из всех трёх рычагов-тяг и запрессовать туда блок-шарниры из полиуретана( в тяги) и обыкновенный полиуретановый с.б. - в нижний поперечный рычаг.

а можно поподробнее, с картиной что от куда выкинуть и что куда воткуть? (для меня подвеска Джона что китайская грамота )
Кроме макферсон спереду и неразрезного моста сзаду другие арегаты мне не знакомы. но хочется чтонить привнести - сделать правильный "пацанский" тюнинг.

В нашей задней многорычажной подвеске - один поперечный нижний рычаг, две контрольные поперечные тяги ( одна нижня - развальная или, точнее , тяга схождения и другая верхняя - в виде "бумеранга") и один продольный рычаг( естественно , с каждой стороны).Поскольку , Крайслер для Компас/Патриот использовал платформу первого Аутлендера,то оттуда к нам пришли так называемые "плавающие" сайлент-блоки ( кстати, уже на следующих моделях Мицубиши со сходной нам подвеской - Outlander XL/Lancer X/ASX - никаких плавающих сайлентов и в помине нет, от них отказались из-за низкой надёжности и "иллюзорного" выигрыша в управляемости авто). Во всех поперечных рычагах и тягах к колесу - стоят плавающие сайленты ( "ball bushings"). Естественно , они и стали "ахиллесовой" пятой нашей подвески(они даже будучи не разбитыми начинают скрипеть к 5000 км пробега нового авто, а к 30 000 км гарантированно подлежат замене . Тянуть с заменой нельзя , так как задние колёса становятся "домиком" и моментально съест резину шин. Вместо этих сайлентов в обе тяги - к колесу- ставятся полиуретановые блок-шарниры ( сайленты без наружной стальной втулки) , а в нижний поперечный рычаг к колесу - вместо плавающего сайлента ставится полиуретановый обычный сайлент-блок. Таким образом,из подвески убирается,на мой взгляд абсолютно не нужное слабое звено и повышается надёжность подвески,острота и точность управления. Фото пока чего-то не грузятся...

Вот фото

Вот ещё

Алексей, спасибо!

Завтра надо таки сесть и запилить сервис мануал на домашний комп. для общего развития...

Рад оказать содействие ( здесь скорее нужен не Сервис-Мануал- там этого всё равно нет,а Parts Manual ).

870 Андрей в 14/2/2013, 22:31

"....Разница между старым и новым сайлентблоками, вопреки ожиданиям, оказалась совершенно не существенной. Диаметр внешней обоймы оказался идентичен, угол конуса, тоже. После нанесения вазалина - типа графитовая смазка, новый сайлент легко вошел на три - четыре мм в посадочное место, дальнейшее его движение было обеспечено той же кувалдой, но уже через оправку, аналогичную указанной на предыдущей схеме уважаемым rocksolan (26/5/2012, 15:40)..."
------вот здесь-то и закралось попадалово ((в моем Компасе диаметр посадочных на продольном рычаге- 68 мм, сайленты же имеют 70,2 ммэто точно не пара десяток, и побоявшись загнуть рычаг, мастер отказался их ставить.... сайлент - тот самый от точки опоры-1799
Гуру, помогайте"


Андрей, извините что не сразу, но лучше поздно... Сайленты на продольных тягах ставил именно так, как и описывал, конкретного номера по прошествии года не помню (не от точки опоры точно), но ничего не подтачивал и не подкручивал.

Прошел год и примерно 30 тык  (менялись сайленты на продольных тягах, гантели и бумеранги), ничего не скрипит, но былая мягкость утрачена, "глухое побухивание", появилось после весеннего ямочно - бугоркового слалома. Следующий шаг - все на полиуретан!

я пробовал несколько сайлентов от разных производителей - все 70,2. Мож вспомните номерок.
По поводу полиуретана (СТРОГО ИМХО) - не уверен. Имею опыт отрыва нескольких (точка опоры) от обоймы. Поставил готовые рычаги ММС - и забыл. Ценник нестрашный.

Вспомнил, что заказывал в Exist, поднял архив:

12.06.2012     NFo8325803     Febest    MAB-CW8    Сайленблок заднего продольного рычага    2    1988,56    Выдано (Отправлено)

- данный производитель считается не очень...
- сайлент вошел очень хорошо, я честно очень сомневаюсь что внешний размер обоймы кардинально отличается от аналогов, которые предлагаются в Exist, я очень сомневаюсь что продольные балки у нас разные!
- в этой точке подвески нагрузки минимальны (если затягивать его в рабочей геометрии подвески, мой механик подставлял под задние ступицы некую конструкцию и приспускал подъемник) и как правило предложение поменять этот сайлент (а в случае с ОД - всю балку) это развод!

Господа сегодня поменял сайлент заднего правого продольного рычага, новый сайлент заказывал под номером 4120А124. Старый сайлент выпресовывали гидравлическим прессом. Диаметр нового сайлента оказался на доли миллиметра больше посадочного места и никак не влезал. Пришлось протачивать сайлент немного на станке шлифовальном. И немного снять круглым напильником посадочное место. Потом все смазав салидолом благополучно было запрессовано обратно. Стало четко на место. Поэтому господа кто собирается покупать деталь под этим номером имейте ввиду у мастера должен быть наждак или шлифовальный станок. Далее со слов мастера - выбивать старый сайлент и вбивать новый кувалдой категорически запрещено! Почему - потому, что во время вбивания деформируется сайлент (служить будет не долго) и сам рычаг. Когда он его запресовывал туда он делал специально оправку под рычаг, чтобы он не деформировался под действием пресса. Поэтому желательно, а я думаю обязательно, чтобы у мастера был гидропресс. Вся процедура проходит с полным снятием продольного рычага. Т.е. откручиванием все рычагов и тормозных шлангов. Желательно процедуру совокупить с заменой остальных рычагов, будет дешевле.

Да забыл важный момент места под болты были увеличены дрелью, как на старом сайленте. Это для развала. За одно поменял гантели и остальные сайленты. Что интересно все сайленты на рычагах, которые стоят к колесу "плавающие".

всем добра
вот нашел на ebay, вот такой аналог http://www.ebay.com/itm/271221509458?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

Рукожопые мастера при замене салентов заивали их кувалдой без снятия рычага, теперь в гололед машину невозможно удержать, корма как будт то чужая, схождение левого колеса не могу вывести в допустимое положение, наверно рычаг загнули с....ки, задумался о замене рычага, нашел дешевый вариант TRICAPE JH-385-L, может кто нибудь сталкивался

есть оригинал вроде бы левый задний продольный рычаг (новый) и левый б/у, кого интересует...

САНЫЧ пишет:есть оригинал вроде бы левый задний продольный рычаг (новый) и левый б/у, кого интересует...

цена

9,5+ДОСТАВКА, А Б/У хз СКОЛЬКО ДАДИТЕ???? ПРОСТО МЕНЯЛ ВСЮ ПОДВЕСКУ ПОЛНОСТЬЮ, А КОГДА СНЯЛИ РЫЧАГ МАСТЕР СКАЗАЛ НАХ ТЫ ИХ МЕНЯЕШЬ ИМ ЕЩЕ ХОДИТЬ И ХОДИТЬ... НУ ПОСКОЛЬКУ УЖЕ РАЗОБРАЛИ ВОТ ОДНУ И ПОМЕНЯЛИ А ВТОРАЯ ОСТАЛАСЬ....

Ну вот и мои два - "Сайлентблок заднего продольного рычага задний" хотят на покой.
Что показала практика. Ставить от
Сайлентблок 3-06-1799 Tochka opory ?

позвонил мастерам
Есть рядом с домом  Фебест -800 р. и Линкс-935.руб Замена 1500 руб - сторона.
по ним есть мнения.
или  заказывать Сайлентблок 3-06-1799 Tochka opory ?

Ставил пыльники и отбойники амортизаторов Фебест, через год всё превратилось в труху, что как бы говорит о качестве их резинотехнических изделий, ставил их заднюю ступицу год назад, сейчас опять сзади появился шум, полиуретан на кручение плохо работает, я бы поставил аналог от Митсубиси.