-35 и ниже

Сегодня ночью было -35с. Завтра обещают -40-45с.
Машина стояла без прогрева. Завелась ключём тяжело... Очень тяжело.
Под капотом стоял гуд. Если покачать руль то гуд менял тональность.
Я сделал предположение что гудит ремень навесного и пластмассовые ролики. Возможно смазка в подшипниках замёрзла.
Или это что-то другое гудело?
На сам двигатель не похоже - он работал ровно. Подтёков масла под машиной на тёплой парковке на работе не обнаружено.
10 минутный прогрев стоя гуд не убрал.
Начал двигаться потихоньку, не крутя движку более 1,8-2тыс оборотов.
Спустя минут 5-8минут движения в таком режиме гуд прошёл.
Но температура двигателя была на четверти шкалы (первая большая метка от 0). И выше не поднималась.

Вопрос к старожилам:
1. Это нормально (у всех)?
Я всю дорогу на япах яздил и там такого не наблюдал. По этому сильно "очкую"....
2. Что нужно сделать чтоб не гудело?
Реально ли, я не знаю, например, смазку в подшипниках перебить на более низкотемпературную? Если да то на какую?
3. Возможно ли пластиковые ролики заменить на металлические и какие (от какой машины/двигателя) подойдут?
И будет ли толк?
4. Прогрев по таймеру и температуре поможет не убить машину в зиму?

В общем, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Помогите, машина то в общем и целом нравится, но вот ЖИВУЧЕСТЬ в условиях сибирской зимы меня ОЧЕНЬ насторожила....
Не придётся ли продавать...

Да, температура серьёзная. Я как-то уже писал, что настройка первичного термостата несколько низковата. В вашем случае я бы для зимы подобрал более "горячий " термостат с температурой открытия не меньше 88-89 гр.С. Посмотрите на www.out-club.ru там эта тема обсуждалась. Из навесных механизмов - могу сказать наверняка- не соответствует условиям даже нормальной эксплуатации смазка в шкиве кондиционера , а при Ваших условиях - тем более. В роликах ремня, если это подшипники NSK, NTN, Koyo , Nachi, Skf, то смазка туда набита качественная , однако до -45 гр.С она не "дотягивает". В "родных" роликах стоят китайские подшипники и какая смазка набита туда наверное не знают даже сами китайцы- здесь возможен косяк. Смазка в обгонке генератора , если это INA, Gates ,тоже будет та,что надо, а вот в родной обгонке - смазка набита некачественная , превращающаяся в пластелин даже при нормальных климатических условиях, а про Ваши вообще не говорю. Смазку более низкотемпературную подобрать не сложно,но надо немного пораскинуть ... Вообщем, при Вашем климате ко всем этим вопросам надо относиться предельно внимательно ( у нас в средней полосе многие косяки сходят с рук, а у Вас так может не получиться). Металлические ролики вместо пластиковых тоже подобрать можно, но нужно полопатить информацию по каталогам изготовителей роликов и в первую очередь Gates, INA,IKA, SKF, GMB, KOYO...

Ну, вот превосходный вариант для подшипников роликов приводного ремня и шкива кондиционера при эксплуатации авто при сверхнизких температурах - " HTL-500 Pure synthetic Ultra - low PTFE grease" ( Haskey ITT Corp.) до -75 гр.С или их же " HTL-500 Pure Synthetic PTFE grease" до -60гр.С. Приобрести можно в Челябинском интернет-магазине см. на сайте www.haskey.ru ... Думаю,что вариант это из лучших для Ваших условий.

Alekstesla
Спасибо большое!
А вообще, реально в подшипниках смазку перебить?
Они же закрытые с торцов.
Как это делается?

Здравствуйте, живу я также в Сибири(ХМАО), и эксплуатация авто происходит в похожих условиях.Пока самая низкая температура в этом году была -37, завелся не плохо(даже на изрядно проехавшем аккумуляторе) единственное в начале подсвистывает что-то при работе печки(возможно подшипник не разбирался пока).Да для себя решил что при -25 и меньше машину заводить не буду(жалко), конечно если установить котёл или вебасто то можно, однако быстрее чем прогреется ходовка я уже на работу приеду, получается очень не бережная эксплуатация, не рациональная! Плюс где то читал что каждый пуск двигателя при таких низких температурах равен 200км пробега. Так что если очень надо то ПАТ заведется( должен по крайней мере) и довезёт куда угодно, а мучить свою машину или нет решать каждому в отдельности.

escudovod1972 пишет:
Под капотом стоял гуд. Если покачать руль то гуд менял тональность.
-
10 минутный прогрев стоя гуд не убрал.
-
Спустя минут 5-8минут движения в таком режиме гуд прошёл.

Все это позволяет предположить систему ГУР.
Вязкость холодной жидкости высокая, насос гудит, при применении усилия (давление, создаваемое при работе рулем) меняет тональность.
Потом жидкость ГУР нагрелась при езде - гуд пропал.

Nos_Off
И какой выход?
Заменить жижу в ГУР?
Если так, то на какую?

Да! Смазка в подшипниках роликов легко перебивается ( часовой плоской отвёрткой аккуратно поддеваются защитные пластиковые крышки с обоих сторон , старая смазка вымывается нефрасом, а потом забивается новая. Крышки легко защёлкиваются на место.

escudovod1972 пишет:Nos_Off
И какой выход?
Заменить жижу в ГУР?
Если так, то на какую?

На рекомендованную производителем, см здесь:
http://www.jeepliberty.biz/t1647-topic
Ну и общеизвестные правила эксплуатации ГУР в морозы:
Прогреть ГУР, слегка покачивая рулем влево-вправо, избегать полностью выкручивать руль на холодную и т.д.

Nos_Off
Так она (родная) и залита.
Смысл менять если вязкость таже?

escudovod1972 пишет:Nos_Off
Так она (родная) и залита.
Смысл менять если вязкость таже?

Рабочие свойства жижи со временем ухудшаются.
Можно и не менять, конечно, но хуже от новой жижи системе не будет.
Ну и опять же, не насиловать ГУР - залог долголетия.

escudovod1972 пишет:Сегодня ночью было -35с. Завтра обещают -40-45с.
Машина стояла без прогрева. Завелась ключём тяжело... Очень тяжело.
Под капотом стоял гуд. Если покачать руль то гуд менял тональность.
Я сделал предположение что гудит ремень навесного и пластмассовые ролики. Возможно смазка в подшипниках замёрзла.
Или это что-то другое гудело?
На сам двигатель не похоже - он работал ровно. Подтёков масла под машиной на тёплой парковке на работе не обнаружено.
10 минутный прогрев стоя гуд не убрал.
Начал двигаться потихоньку, не крутя движку более 1,8-2тыс оборотов.
Спустя минут 5-8минут движения в таком режиме гуд прошёл.
Но температура двигателя была на четверти шкалы (первая большая метка от 0). И выше не поднималась.

Вопрос к старожилам:
1. Это нормально (у всех)?
Я всю дорогу на япах яздил и там такого не наблюдал. По этому сильно "очкую"....
2. Что нужно сделать чтоб не гудело?
Реально ли, я не знаю, например, смазку в подшипниках перебить на более низкотемпературную? Если да то на какую?
3. Возможно ли пластиковые ролики заменить на металлические и какие (от какой машины/двигателя) подойдут?
И будет ли толк?
4. Прогрев по таймеру и температуре поможет не убить машину в зиму?

В общем, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Помогите, машина то в общем и целом нравится, но вот ЖИВУЧЕСТЬ в условиях сибирской зимы меня ОЧЕНЬ насторожила....
Не придётся ли продавать...

У меня все авто на автозапуске живут и нормально. Ездил даже в -50С.
Был Аутлендер ХЛ - 3 года зимы на автозапуске по температуре двиги от -5С (но это на любителя, можно и -10С поставить). От прежнего хозяина стоял котел, когда я после прогрева котла пустил двигу в -35С ремень и ролики так свистели, что мама не горюй. После этого я выкинул котел и стал юзать автозапуск. Итог за 3 года - родные свечи (иридивые), родной аккумулятор. Единственное что дало маху это потекли задние стойки - потому что они были в отличие от передних в холоде, и менял родную смазку в шрусах - был хруст после -15С в поворотах, кстати на Джипе походу тоже самое.

З.Ы. А тот гул что был от поворота руля - это гидрач, и вы рискуете дальше тем, что сорвет шланг гидрача и будет очень не приятно. Выход опять же греть авто автозапуском, ибо греть антифриз котлом или вебастой это не панацея - все остальное замерзшее, и жидкость в гидраче, и коробка и т.д.

Ну,вот вырисовывается комбинированное решение для сверхжёстких зим - тщательный подбор Low temp моторных масел и смазок с одной стороны и автозапуск или подогрев масла с другой.

Сегодня утром Джон показал -37С.
Ночевал на улице, на сигнализации включил автопрогрев с интервалом 2 часа, прогрев 15мин, ограничение по температуре на -15С.
При этом, при старте с ключа ничего не издавало вчерашних звуков.
Вывод: при температуре менее -20с автопрогрев необходим!

Т.е. источник гуда были подшипники в новесном (ролики, гур, генератор, конде)
Так?
По смазке подшипников - понятно. Спасибо Алексею!
А в шрусах (хотя я не слышал что бы они хрустели, или возможно это хруст снега заглушает) смазку на какую менять?
И можно ли это сделать по месту, т.е. без съёма приводов?

Гудел именно ГУР.

Думаю,что основной гул шёл от ГУР , но и смазка в подшипниках навесного при этих температурах не работала совершенно точно.

По поводу смазок для ШРУС - подробно изложил с парт-номерами в теме "Смазки для эксплуатации авто". Сам полтора года назад заменил смазку во всех ШРУСах на Slipkote Polyurea CV joint grease ( её можно купить в том же интернет-магазине , что и HTL-500). Там приведены и ещё спецпродукты для ШРУС от др. производителей. Заменить смазку не снимая сам привод - очень проблематично по одной причине - старую смазку нельзя мешать с новой , а её из привода без снятия не вымыть. Эту работу надо планировать и проводить отдельно и специально.А потом и пыльник может разорваться , когда его начнёшь выворачивать наружу.

При эксплуатации своего авто при температуре ниже -30 градусов, странно ведет себя штатная охранная сигнализация. Например машина стоит закрыта при помощи кнопки на ключе, нажимаешь открыть, машина открывается, но при этом срабатывает звуковой сигнал и машина начинает орать, и чтобы отключить сигнализацию приходится несколько раз закрывать и открывать кнопкой на ключе, хлопать водительской дверью, заводишь все равно орет и так несколько раз пока не успокоется. У кого нибудь было такое, и как с этим бороться?

Cталкивался с таким... Посмотрите электронную плату, управляющую штатной сигнализацией в центральном потолочном светильнике салона. Косячок скорее всего там. Аккуратно очистить плату спиртом ( не растворителем), просушить, обработать спец. акриловым лаком для плат ( продаётся там, где всё для электроники), крышу в районе светильника утеплить самоклеющейся теплоизоляцией, чтобы минимизировать отпотевание. Попробуйте, может быть поможет.

Alekstesla пишет:Cталкивался с таким... Посмотрите электронную плату, управляющую штатной сигнализацией в центральном потолочном светильнике салона. Косячок скорее всего там. Аккуратно очистить плату спиртом ( не растворителем), просушить, обработать спец. акриловым лаком для плат ( продаётся там, где всё для электроники), крышу в районе светильника утеплить самоклеющейся теплоизоляцией, чтобы минимизировать отпотевание. Попробуйте, может быть поможет.

Спасибо, обязательно на выходных попробую разобраться с этим делом.

Alekstesla пишет:Думаю,что основной гул шёл от ГУР , но и смазка в подшипниках навесного при этих температурах не работала совершенно точно.

Ок. Если это был ГУР, то получается что автопрогрев положительно влияет вцелом на все агрегаты раз он больше не гудит?
Сегодня проверил уровни гур, антифриз, тормозуха, масло ДВС.
Всё в норме, только масло в ГУР в пределах допуска ближе к нижней отметки, но на цвет мне явно не понравилось. - просится на замену.
Сколько его нужно ? ( нашёл я что petrocanada делает жиду для гур, соответствующую специвикации крайслер и рекомендованную крайслер)
Пойдёт для сибирских условий?
И ещё вопрос: сколько смазки ухожит на перебивку 1-го подшипника?
Сколько смазки нужно на шрус?
- чтоб заказ сформировать так чтобы на всё хватило и не пришлось 2-ды ездить на СТО.

Поимел вчера такую же траблу (или она поимела меня). С утра (из гаража) все нормально, на работе деловая поездка, все ОК, еще 2 прогрева по 10мин. в течении дня, а вот далее уже интересно... Прогрев, перемещение 3 км, -36, 2 часа стоянка и вот ОНО. Завелась с 1 крутя и КАК ЗАВОЕТ, прогрел до 1 палки, начал движение, по чуть-чуть, вперед - назад, влево-вправо, хорошо, что парковка позволяла, минут 10 елозил, мотор прогрелся почти до середины, вой стоит, прямо поменьше, в повороте сильнее. На месте, при повороте, ощутимые толчки в руль. Поехал домой, ехал "на механике", выше 3 не включал, на тахе до 4000, чтобы движку прогреть и акк подзарядить. Во время движения увидел: -37, -38, -39, - --. Все, пиндосовский градусник показывает до -39, дальше -- и конец света. При движении прямо вой и скрежет почти не слышен. При поворотах ощутим. Уже в гараже, попробовал руль, толкается зараза и шумит. Седня на работу не пошел, за бортом -41. Попозже схожу в гараж, заведу, послушаю, там (в гараже) ВСЕГО -23, мож отогреется, иначе ..опа, куча дел и мороз еще на неделю, а то и больше. Попробую вставить фотку -39, - -- сфотать не догадался. Всем удачи.

Для всех подшипников одной тубы 400 г хватит с запасом. На каждый ШРУС нужно 100-130 г смазки ( "Slipkote Polyurea CVJ grease" - у них она как-раз расфасована по 120 г). В гидроусилителе и в МКПП у меня родная Mopar ATF+4. Выяснить - кто её производит и какие у неё физико- технические параметры пока "руки не дошли". Поэтому для особых Ваших условий порекомендовать пока ничего не могу . Вопрос требует проработки.

Из всех более - менее доступных продуктов для нашей системы гидроусилителя по допуску Chrysler MS-9602 ( Ravenol, Amalie , Chevron , Valvoline ( она же Mopar ATF+4), Mobil , Petro-Canada) наиболее низким "пурпоинтом" обладают две : Petro-Canada ATF+4 ( -51 гр.С) и Mobil ATF+4 ( -50 гр.С) . У "родной" жидкости производства Valvoline "пурпоинт" тоже не плохой - "минус" 48 гр.С Все указанные продукты полностью соответствуют требованиям наших авто и ни в коем случае не мешаются с Мерконами и Декстронами от Фордов и Дженерал Моторс. Про немецкий Ravenol сказать что-то конкретное трудно, полного тех. описания в открытом доступе нет. Отзывы о его продукции бывают полярно противоположными... Как-то так...

Алексей, спасибо!
Я ещё летом на petrocanada для гур заматривался выкурив интернета.
Если жижу смешивать нельзя, означает ли это что нужно на выкл двигателе всё слить, затем вкл. Двигатель и покачивая руль стравить остатки через снятые шланги. Затем залить масло и на работающем двигателе покачивая руль влить в систему до положенного уровня.
Но при этом масло в рулевой рейки то останется... ?
Что с этим делать?
Какова правильная процедура для наших авто?
Сколько нужно купить масла на полную смену и чтоб на даливку в случае чего осталось. Такое в "ларьках" не продают.

Вот и ..опа нарисовалась. Лопнула трубка железно-резино-железная от хрени где-то под рулем до бачка гидрача. Лопнула (треснула) вдоль резиновой части. Трещинка малюсенькая 30х0.00..мм В спокойном состоянии (двиг работает) чуть сочится. В крайнем положении руля уже бежит. Я так думаю, что после 6 часового простоя и начала движения трубка треснула, жижа побежала, но симптомы сразу не проявились. Пробег 3 км, двиг толком не прогрелся, еще 2 часа стоянки при -36 и вот ОНО. Залит был шеврон. Сегодня, в гараже завел, ГУР ругается, открыл крышку бачка, там хлюпает, чмокает. Заглушил, сходил за шевроном, залил 300гр. ГУР целый, руль рулит, под машинкой капает, ну и все вышеописанное. Трубка в екзисте 15 дней. Реально недели 3-4 фитнеса.

На сколько помню, в системе г/усилителя возле 1 литра, так что вполне 02 литрушек хватит. Да, процедура замены такая. От смешения остатков в рейке с новым составом - страшного ничего нет.

Небольшой отчёт об утеплении радиатора охлаждения двигателя.
1. Покупаем в магазине строительных материалов утеплитель для тёплых полов пенотерм 4мм - 1 погонный метр.
2. Отрезаем прямоугольный кусок 91см (ширена) x 75см (высота).
Нюанс: так как утеплитель продается в рулонах, имеет смысл выкройку расположить так, что бы: загнутые по радиусу рулона стороны смотрели вперёд по левой и правой сторонам. - удобнее будет заправлять
3. Для бОльшего удобства установки (а точнее "засовывания") утеплителя между фальш-решёткой и радиаторами (кондея и системы охлаждения двигателя) необходимо слегка уменьшить ширену утеплителя (заузить) на 2см с каждой стороны. Заужение начинать на высоте ~7см от нижнего края утеплителя.
Кроме этого, снимаем фольгу с пенотерма. Фольга придаёт жёсткость материалу, которая усложнит нам его монтаж и последующую "регулировку" степени перекрытия радиатора".
Цель утеплителя - ограничить выдувание и уменьшить воздушный поток холодного забортного воздуха продуваемого вентиляторами через радиатор. Для этих целей фольга не нужна. Вполне достаточно вспениного полиэтилена.
4. Ставим машинку в тёплое место и даём отогреться пластику переднего бампера около 2-х часов.
5. Открываем капот.
Откручиваем 7 саморезов от фальш-решётки радиатора (верхний край фартука переднего бампера).
Снимаем 5 пластиковых клипс верхней пластиковой декоративной опанелки замка капота, от которой только что открутили фальш-решётку радиатора. Для этого удобно воспользоваться пластиковыми зацепами и вилкой для клипс - спец-набор для снятия пластиковых клипс производства forte.
Откручиваем 2 болта (с лева и справа) ключём на 10мм.
Снимаем опанелку (перемещаяя её против хода авто и слегка вверх.
Теперь у нас прекрасный доступ ко всему.
6. Аккуратно начинаем заправлять утеплитель сверху в низ (зауженной частью в низ). Сподручно это делать в двоём (в 4 руки)
Один подаёт утеплитель с верху, второй через отверстия в фальш-решётке и поперечные прорези в бампере пальцами или плоской отвёрткой поправляет направление движения утеплителя.
Основные сложности- обойти радиатор кондиционера, обойти патрубки радиатора кондиционера и попасть в щель между радиатором и "усилителем бампера".
Таким образом утеплитель полностью от верхней рамки радиатора до защиты днища и от левой до правой фары закрывает переднюю часть моторного отсека.
Излишек утеплителя сверху слегка"подворачивается против хода авто и прячется в полость между верхним резиновым пыльником радиатора и верхней декоративной пластиковой опанелкой.

Нижний край утеплителя в сочетании с щелями в бампере является элементом регулировки степени перекрытия радиатора.

Регулировка степени перекрытия радиатора выполняется нижним краем утеплителя.
Для полного перекрытия радиатора пальцами через нижние щелевидные отверстия в бампере выпрямляем утеплитель и его нижний край вводим между нижним краем радиатора и нижней защитой моторного отсека.

Для частичного открытия радиатора подворачиваем вверх нижний край утеплителя пропуская его внутрь (между утеплителем и радиатором).
Тем самым наружняя часть утеплителя (идущая с верху в низ) отстранится от радиатора открывая доступ воздуха с боков. Помимо этого открывается и "прямоток" воздуха непосредственно из отверстий в бампере.
Чем выше и больше подвернуть утеплитель под себя - тем больше открыт радиатор. Мне удалось открыть на прямоток 50% радиатора.

7. Сборка происходит в обратном порядке.
Сначала ставим на место декоративную пластиковую накладку, ставим нижние пистоны клипс. При этом, обратите внимание что у пистона центральной клипсы (позади замка капота) будут характерные "закусы" от металлического основания. Лучше бы её сориентировать и поставить так как она стояла. При установке центральных частей клипс (гвоздиков) обратите внимание на ориентацию боковых пазов пистонов под зацеп отвёрткой центральных "гвоздиков". Их нужно сориентировать так, чтоб в следующий раз меньше е6@ться при их снятии...
Ставим на место болты (левый и правый) выставляя накладку по следам от пресшайбы этих самых болтов.
Крепим верхнюю часть фартука переднего бампера к декоративной накладке саморезами (сначала все саморезы центрируем и закручиваем без затяга, выставляем ровно верхний край фартука, и только потом затягиваем)
Момент затяжки боковых болтов и саморезов должен быть плотным но без особых усилий (фанатизма) иначе на морозе пластик может порвать.

Об эксплуатационных свойствах "зимнего тюнинга"
1. Предназначен для эксплуатации в сочетании с автопрогревом при температурах от -5С и ниже.
2. Степень перекрытия радиатора регулируется от 100 до 50%.
3. Легко демонтируется: потянули через нижние отверстия в бампере в низ, а затем свернув и слегка развернув по диагонали вытащили через вышеозначенное отверстие.
4. Экстерьер авто и плоды дизайнеров Крайслер остаютс незыблимыми!!!

Эффект:
1. Быстрый прогрев до 1-й палки на ХХ.
2. Быстрый прогрев до рабочей температуры 87С на ходу.
3. При стоянке на улице авто, моторный отсек меньше выдувается и медленнее остывает.
Соответственно реже требуется прогрев.
4. За бортом -35С, (зимние японские покрышки за 10часов стоянки дубеют) 10минут ходу, температура двигателя близка к 1/2 "градусника", печка: вентилятор 3, реулятор температуры 50% - в салоне АФРИКА и ПОМПАСЫ.
Если бы не выходить на улицу можно ездить в лёгком летнем костюмчике и летних туфельках....

Минусы конструкции.
1. Трудоёмкость монтажа. ~25минут (на первый раз). Нужен помощник, и спец инструмент для клипс (что бы их не покоцать).


PS Сори за опечатки - шлёпал на ipad.

Как уже вышеписалось лопнула трубка гидрача. Вот эта трубка. А вот и трещина. В экзисте 1850р. 18дн. Заказал, заплатил, спрашиваю - реально сколько, отвечают месяц, уныло. Общаюсь с народом и зреет решение. Волшебное слово "Сибгидравлика", ни разу не рекламо, ну так, чуть-чуть. 10 мин. работы 600р. Вот результ. Гораздо больше времени ушло на демонтаж, транспортные перемещения и монтаж естессно. Впереди дальнейшие испытания. При разборе выявлены 2 пиндосские засады. Гайка штуцера 18мм. И, как обычно, хрен подлезешь. Хорошо, что в гараже есть наждак, и был ключ на 17. Хомуты, которые соединяют 2 параллельные трубки, были расклепаны. Хорошо, что в гараже есть дрель и саморезы. Еще прикол: левый хомут держался на пласт. пистоне, правый прикручен болтом. Терзают смутные сомнения: резьба - развальцованнная армированная трубка - мет. трубка, а дальше на нее натягивается опять резиновая (пластиковая) шланга и закрепляется обычным пружинным хомутом. Т.е. имхо конечно, но самое слабое место именно это соединение, должна была, просто, шланга слететь с трубки а не лопнуть армированная труба. Еще одна поздняя мысль. Когда трубку снял, надо было гайку на 17 сточить, хотя ключ на 18 у меня теперь уже есть Пы.сы, позвонили из экзиста, сказали, что по причине наличия отсутствия заказ "сняли"

Трещина:


Новая:


Старая:

SGM
Так ты сам в своём гараже паткубок выкорчёвывал и ставил обратно?
И второй вопрос где эта хрень находится.
Я когда про тебя почитал, полез у себя шланги смотреть, но так ине увидел где они есть.
То ли дело в Эскудо: открыл капот и всё как на ладоне...

Ну, сам. Все, что можно сделать в гараже, я сам делаю, с детства гайки крутить умею, экономлю "кучу" денюшкофф, нервофф, времени и, самое главное, когда делаешь что-нибудь одно, обязательно обращаешь внимание на что-нибудь другое, по соседству и вокруг. СТО-шники делают конкретно поставленную задачу а остальное: "Ну, Вы же не говорили". Ну, и самооценка повышается естессно, уважение окружающих. Адрес хрени. Ежели стоять под машинкой примерно в 1 метре от переда и смотреть по ходу. Поперечная балка на которой задняя подушка движка. К ней 2 хомутами крепятся 2 параллельные трубки гидрача, перпендикулярные топливным Чуть левее и глубже виден узел, куда эти трубки прикручиваются. Сфотать не догадался. Сузука, да, зачетный набор "Умелые руки". Когда, в прошлом году, после 13 лет правого руля, начал "примерять" левый руль, перепробовал всех паркетников, только в витарку сел как в родную, а вот денюшкофф не хватило, "трахаюсь" с компасом, но, следующая машинка будет, 100%, японческая.

Оффтоп:
Я гайки по серьёзному боюсь крутить.
Свечки и фильтры поменять - максимум.
Я больше - салон разобрать, с автоэлектрикой (электроникой) повозиться...
На ремонт езжу на СТО к знакомому мастеру, которому доверяю и на протяжении 6 лет знакомства - небыло прецидентов.
Все мероприятия проходят в моём присутствии и с моим посильным участием.
Что мне очень нравится.

По поводу грандвитары (SGV) - смотрел я на неё.
Подбирать очередную тачку 1,5года - это не шутка...
Не знаю, ценник что у джона, что у неё - одинаков.
Но:
1. На пузе есть то, что можно легко оставить на высоком паребрике.
2. Хавает бенза она больше Джона. Трансмиссия и АКПП 4 ступка...
3. Салон и багажник меньше.
4. Проходимость хуже за счёт меньшего _честного_ клиренса и отсутствие блокировок...
5. Старый добрый цепной движка j20a (L4) или его модификация с расточенными горшками на 2.4L с болячкой ввиде преждевременно растягивающейся верхней цепью распредвалов меня не сподвигли...
6. Запчасти (кроме расходников) стоят "небюджетно"...
7. Не люблю я чёрный салон... Вызывает депресняк..
8. Новые SGV тоже теплолюбивые и по надёжности и электрике сильно отличаются от эскудо до 2002г выпуска
- это вселенская трабла.
По этому

Современный автопром давно забил на надёжность. Автомобилей сравнимых по надёжности к япам 2000-2002гг просто не производят.
- сменилась стратегия автопроизводителей с надёжности на получение постоянных доходов не только от продажи, но и от эксплуатации...
По этому, авто всё больше становится предметом роскоши и серьёзной статьёй расходов чем раньше.
Главное - не стать владельцем немца!
Это полный ахтунг!
Ну если только крайний случай большой и фанатичной любви к детищам фатерленд. ))

1. В японоавтопроме, в отличии от пендосовского и бундестагского, нет гаек на 16, 18 и т.д. 2. Автосервис Н-ска, в основном, "заточен" на японию. 3. Снабжение запчастями - анологично п.2. Короче, попробовал экзотику, больше не хочу. Да и традиционно, год поездил пора менять на ченть другое. Выставил на продажу. Звонят, сразу скидку на непопулярность требуют. Все ровное, все работает, цена, по сравнению с японцами ниже, но непопулярна, низкая ликвидность. Понимаю, что все меняется, но, сердцу не прикажешь, уже опять хочу "японку".