Установка би ксенона!!!ПОДСКАЖИТЕ!!!

Установили биксенон. Моргает три раза и не горит ближний свет, при заведенном двигателе. Дальний горит нормально. При не работающем двигателе и ближний и дальний горит нормально. В ЧЕМ ДЕЛО?ПОДСКАЖИТЕ!!!

Вообще с ксеноном не всё так просто, многие как я понимаю его потом снимают нафиг )

http://www.jeepliberty.biz/t90p60-topic?highlight=%EA%F1%E5%ED%EE%ED
возможно лучше всю тему целиком посмотреть..

Тут много про это писалось.Я нетак давно тоже себе вкорячил,правда линзованный.Подключили вы всё правильно,просто у нас блок управления светом стоит и чтобы всё нормально работало,поставте обманку(обычная рэлюшка) на одну из фар и будет вам счастье.Ну и линзы прикупите,чтоб как клоуну неездить  Немогу найти тему где обсуждалось,может кто подскажет.

jeep385 пишет:Установили биксенон. Моргает три раза и не горит ближний  свет, при заведенном двигателе. Дальний горит нормально. При не работающем двигателе и ближний и дальний горит нормально. В ЧЕМ ДЕЛО?ПОДСКАЖИТЕ!!!

у меня была та же проблема. все дело в томчто компьютер делает обход всех электрических систем и выявляет неисправные лампы датчики и т.д., а как известно ксенон потребляет очень мало энергии (т.е. ампераж осчень не высок) и комп думает что лампа не исправна и пытается ее запустить. как исправить поставить обманку но это дороговато 500-1000рублей за одне. а лампы две. я справилься следующим образом габаритную лампу поцепил на ближний свет и проблема отпала.

Всем удачи на дорогах

я ставил на свою машину без проблем. Нужно ставить обманку (300 руб.), или брать блоки розжига не на 35 Вт, а на 55 Вт.

Парни, да нафига же вы ксенон ставите?
Если уж ставить сейчас что-то, то светодиоды. сейчас CREE нового поколения дают 
4000люмен на лампу! 2 лампы - 8000люмен. Головной+птф 16000люмен. 
Куда нафиг больше?
Да и с электроникой авто светляки лучше дружат - как родные.

Одна проблема - сформировать правильный световой поток головного света, что бы встречников не слепить.
А это только линзы.

escudovod1972 пишет:Если уж ставить сейчас что-то, то светодиоды. сейчас CREE нового поколения дают 
4000люмен на лампу! 2 лампы - 8000люмен. Головной+птф 16000люмен.

Ссылочку на девайс можно?

Megatron пишет:Ссылочку на девайс можно?

Нет ничего проще, дружище!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=h4+cree+led+headlight&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xh4+cree+led+headlight+9000lm.TRS0&_nkw=h4+cree+led+headlight+9000lm&_sacat=0

Если посидеть с поиском именно чипов philips - можно найти очень интересные девайсы.

Если я правильно понял, под них нужны линзы? И если да, то какие? А ресурс у этих ламп какой, не в курсе? Потому что ценник ого-го, и если они перегонять через месяц, будет не айс.

Про линзы - на вкурсе. Лучше задать вопрос продавцу (продавцам). Кто ответит, у того и покупать. Исходя из конструктива - они под щтатную установку.
Что бы не сгорели - в комплете идут инверторы на необходимое напряжение и ток.
По идеи, они должы обладать и защитой. Это всё вопросы к продавцам.
Дорого. А когда у нас новинки были дешёвыми?  
Маркетинг...

Добрый день,

Знающие люди подскажите, вот такие лампы встанут без всяких доработак: http://ru.aliexpress.com/item/1set-9005-HB3-9006-HB4-30W-led-ETI-Chips-headlights-All-in-one-car-H1-H8/32350991568.html

В них 30W, в стандартной лампе 55W, на сколько я понимаю, бортовой комп. будет отрубать лампы меньше 55W - считая их неработающими или это не так?

Конструктивно - встанут.
То что энергопотребление 30w - меньше чем 55w - нестрашно. Они ведь соизмеримы..
Более важный вопрос в том, имеет ли встроенные драйвер защиты о перегрузки и какие именно параметры контролируются. - В противном случае на долго их не хватит...
А так же рабочий температурный диапазон. Зимние морозы или летний зной могут их убить.
Так же стоит поинтересоваться наработкой на отказ и условия возврата.

escudovod1972 пишет:Конструктивно - встанут.
То что энергопотребление 30w - меньше чем 55w - нестрашно. Они ведь соизмеримы..
Более важный вопрос в том, имеет ли встроенные драйвер защиты о перегрузки и какие именно параметры контролируются. - В противном случае на долго их не хватит...
А так же рабочий температурный диапазон. Зимние морозы или летний зной могут их убить.
Так же стоит поинтересоваться наработкой на отказ и условия возврата.

Спасибо,

единственное не понятно "То что энергопотребление 30w - меньше чем 55w - нестрашно. Они ведь соизмеримы." почему тогда ксенон не встаёт без доработак?

А ты видел схему включения ксенона?
Там напряжение на лампы ближнего света используется как управляющее для включения блоков розжига. А напряжение на лампы дальнего - как управляющее для соленоида перемещения ксеноновой колбы в фокус отражателя фары (положение дальний свет) либо специальной шторки внутри колбы лампы.  Тогда как основное энергопотребление осуществляется по отдельной цепи через предохранитель непосредственно на акум. 
Т.е. энергопотребление заявленных 30-50w идёт не с цепей контролируемых БК автомобиля, а с дополнительных цепей.
В случае со светодиодами дополнительных цепей нет. Всё подключенно последовательно через штатные цепи.
Помимо этого, ксенон (особенно китайский) использует обычные электромеханические реле, которые дают нехилую импульсную помеху в бортовую есть авто. Что приводит к срыву крыши у БК а так же были случаи физического повреждения блоков интегрированной мощности (верхний блок предохранителей)
Но и это пол беды!
Для запуска свецения в ксеноновой колбе нужно высокое напряжение!
Для этого и предназначены "блоки розжига". По сути своей это высоковольтный инвертор. Соответственно от качества его развязки от бортовой сети питания и качества экранирования корпуса так же зависит "вживление" этого "импланта" в сложный электронный организм авто.

В светодиодах же идёт обратная процедура: нужно небольшое рабочее напряжение (2,8-4,7в) но довольно большой ток (5-15А). И самое главное - СТАБИЛЬНЫЙ ток!
- Это важно для получения высокой наработки на отказ (в часах) самих светодиодных чипов в условиях реального диапазона температур.

В целом, конструктивно, светодиодная оптика проще и дешевле в изготовлении чем ксенон. Самая дорогая вещь - сам светодиод и люминемый теплоотвод - корпус лампы. Остальное стоит просто копейки.
По этому автопроизводители и переходят на светодиодную оптику!
А маркетологи накручивают маржу на единицу товара.

Надеюсь, я ответил на все вопросы. 

escudovod1972 пишет:А ты видел схему включения ксенона?
Там напряжение на лампы ближнего света используется как управляющее для включения блоков розжига. А напряжение на лампы дальнего - как управляющее для соленоида перемещения ксеноновой колбы в фокус отражателя фары (положение дальний свет) либо специальной шторки внутри колбы лампы.  Тогда как основное энергопотребление осуществляется по отдельной цепи через предохранитель непосредственно на акум. 
Т.е. энергопотребление заявленных 30-50w идёт не с цепей контролируемых БК автомобиля, а с дополнительных цепей.
В случае со светодиодами дополнительных цепей нет. Всё подключенно последовательно через штатные цепи.
Помимо этого, ксенон (особенно китайский) использует обычные электромеханические реле, которые дают нехилую импульсную помеху в бортовую есть авто. Что приводит к срыву крыши у БК а так же были случаи физического повреждения блоков интегрированной мощности (верхний блок предохранителей)
Но и это пол беды!
Для запуска свецения в ксеноновой колбе нужно высокое напряжение!
Для этого и предназначены "блоки розжига". По сути своей это высоковольтный инвертор. Соответственно от качества его развязки от бортовой сети питания и качества экранирования корпуса так же зависит "вживление" этого "импланта" в сложный электронный организм авто.

В светодиодах же идёт обратная процедура: нужно небольшое рабочее напряжение (2,8-4,7в) но довольно большой ток (5-15А). И самое главное - СТАБИЛЬНЫЙ ток!
- Это важно для получения высокой наработки на отказ (в часах) самих светодиодных чипов в условиях реального диапазона температур.

В целом, конструктивно, светодиодная оптика проще и дешевле в изготовлении чем ксенон. Самая дорогая вещь - сам светодиод и люминемый теплоотвод - корпус лампы. Остальное стоит просто копейки.
По этому автопроизводители и переходят на светодиодную оптику!
А маркетологи накручивают маржу на единицу товара.

Надеюсь, я ответил на все вопросы. 

Да, вопросов больше нет, спасибо за ликбез на тему диодов и ксенона.

Попробую поставить диоды

escudovod1972 пишет:Конструктивно - встанут.

Тоже загорелся данным вопросом, но! У меня есть пара вопросов:
1. По ссылке лампы НВ4, а у нас - Н4. В чем подвох? Или пофиг?
2. Чем модель 9005 отличается от 9006? И какой тип у нас?
3. Как осуществляется переключение света ближний/дальний? Верхний диод/нижний диод?

Господа, кто воспользуется светодиодным чудом, если
не доставит труда выкиньте фото итого плиз!!!

Megatron 
У меня Либерти (европеец). По европейцу могу сказать точно, что в головном стоит H4, в ПТФ Н11 либо его аналог по цоколю HB3.
Себе ставил H4/HB3 - всё встало в лучшем виде.
Читал что в американце (Патриот) головной H4, ПТФ - Н10.

Как в итоге купить именно то, что надо?
- При оформлении заказа в списке выбрать именно тот цоколь который нужен, либо, если продавец не натыкал нужные галки при создании странички товара - написать ему в личку. 
Собственно, об этом пишут все продавцы в последнем абзаце описания товара: "Пожалуйста, перед тем как сделать заказ и оплатить свяжитесь со мной"... Либо: "По любым вопросам, пожалуйста свяжитесь со мной перед оформление и оплатой заказа". 

п.3 Переключение осуществляется так же как и в обычной лампе: Есть напряжение на входе инвертора - есть напряжение на соотв. группе светодиодов. Нет напряжения на входе инвертора - нет напряжения на светодиодах... 

Я так понимаю, комплект - один и тот же, только меняются юбки светодиодной "лампы" и разъёмы под нужный цоколь.
Получил комплект, открыл капот, отключил + с аккума, снял пыльники с фар, отключил разъём от лампы, вынул лампу,
открыл коробку с комплектом, посмотрел картинки в инструкции, собрал светодиодную "лампу", натянул на неё пыльник и поставил в фару.
Штатный разъём на лампу воткнул в разъём- переходник на инвертор, выхолной разюём с инвертора воткнул в разъём шнурка светодиоднойлампы.
Подключил + аккума на место. Включаем - проверяем.

Затем можно примерять куда лучше жёстко (на саморезы) прикрепить инвертор... что бы он не мешал добираться до актуаторов корректора света, добираться сверху до ПТФ, добираться сверху до нижнего блока предохранителей...

Возможно будет удобно закрепить их на рамке "телевизора", между фарой и радиатором. Или под фарой.

В случае ПТФ - со внутренней стороны "телевизора", возле "стакана" демпфера переднего "усилителя бампера" (поперечная балка под бампером).
Важно, что бы это место было надёжно защищено от механических повреждений при ДТП и камней.
И ещё. Желательно разъёмные соединения предварительно пробрызгать спец.аэрозолью (водоотталкивающая смазка для контактов) обернуть плотным чёрным полиэтиленом, концы которого плотно замотать автоизолентой.
Если вы решили поменять сразу и головной и ПТФ, то имеет смысл запастись термоусадкой, гофрой различных диаметров, автоизолентой, брызгалкой с очитителем и брызгалкой с водой, феном для сушки, снять передний бампер потратить на 3 часа больше чем нужно, но сЦуко    сделать по человечье проводку под капотом!!!! 
- И на всегда забыть про замокание, отгнивание, перетирание и т.д.

Что касается различий между цоколями - google в помощь!
     

Удачного тюнинга! 

Megatron пишет:

escudovod1972 пишет:Конструктивно - встанут.

Тоже загорелся данным вопросом, но! У меня есть пара вопросов:
1. По ссылке лампы НВ4, а у нас - Н4. В чем подвох? Или пофиг?
2. Чем модель 9005 отличается от 9006? И какой тип у нас?
3. Как осуществляется переключение света ближний/дальний? Верхний диод/нижний диод?

Ссылки кидал - на тип и модель лампы, а не конкретно ту которую буду ставить, они есть любые и Н4 и Н11

Да, я это уже понял. Осталось выяснить как они работают в наших фарах. Линзы ставить не придется?

Megatron пишет:Да, я это уже понял. Осталось выяснить как они работают в наших фарах. Линзы ставить не придется?

Вот этого, не знаю, сегодня планирую заказать - через недели две придут поставлю - будет видно.

Поделись, пожалуйста, потом впечатлениями и фотками. Тоже буду думать.

Кто-нибудь поставил светодиодные лампы?
Фото в студию!

BigMuzzy пишет:Кто-нибудь поставил светодиодные лампы?
Фото в студию!

Присоединяюсь!!!!

Тут тема по диодам обсуждалась, правда, автор темы устнавливал их на приус, но цоколь такой же
http://www.jeepliberty.biz/t2230-topic

приос-приосом... Интересно, как на пате? Как светят? Грамотно ли работает дальний свет? При переключении на дальний, ближний гаснет? Есть ли проблемы с мозгами, как при использовании ксенона. Нужны практические ответы.

Жорик пишет:Добрый день,

Знающие люди подскажите, вот такие лампы встанут без всяких доработак: http://ru.aliexpress.com/item/1set-9005-HB3-9006-HB4-30W-led-ETI-Chips-headlights-All-in-one-car-H1-H8/32350991568.html

В них 30W,  в стандартной лампе 55W,   на сколько я понимаю,  бортовой комп. будет отрубать лампы меньше 55W - считая их неработающими или это не так?

Всем доброго времени суток

Поставил лампы данного производителя Н4 в головное освещение.

Ставить конечно крайне неудобно, т.к. на Н4 - лампа вставляется и защелкивается "калиткой" (проволочка) которая не закрывается из за радиатора установленого на лампе, пришлось снимать "калитку" и ставить её сразу с лампой - крайне не удобно, при этом её ещё и прикрутить на место с одной стороны нужно.

В лампе реализован как и на обычном галогене ближний - дальний свет, светят лучше по сравнению опять же со штатным, свет белый (есть выбор при заказе ламп: белый, желтый, синий) свет близок к ксенону (на предыдущей машине стоял как раз ксенон)

Единственный нюанс, иногда лампы маргают, при чём не зависимо друг от друга, пока данный момент выявлен только на ближнем свете.

Подскажите - из за чего могут иногда помигивать лампы, они не мерцают, а имено выкл - вкл, как будто перезагружаются.

По зонам освещения пока не проверял - темноту никак не могу застать - лето )), что встать напротив стенки и посмотреть "галки"

Жорик пишет:
Поставил лампы данного производителя Н4 в головное освещение.

Фотки бы посмотреть:
1. Как выглядит выкл. лампа в фаре днём (крупно)
2. Как выглядит вкл ближний днём
3. Как выглядит световое пятно на дороге в сумерки и ночью.
4. Фото "галок" на заборе ночью.
Кстати, как инвертор лампы подключается к авто - штатные разъёмы или пришлось резать и скручивать провода?

Жорик пишет:
Ставить конечно крайне неудобно, т.к. на Н4 - лампа вставляется и защелкивается "калиткой" (проволочка) которая не закрывается из за радиатора установленого на лампе, пришлось снимать "калитку" и ставить её сразу с лампой - крайне не удобно, при этом её ещё и прикрутить на место с одной стороны нужно.

А разве лампа по "пластиковому цоколю" не отделяется от алюминиевого драйвера?
Либо вытягивание либо вытягивание с поворотом по оси в какую-нить сторону...

ИМХО судя по фоткам в описании товара в комплекте идут новые пыльники под данную лампу.
По идеи, порядок должен быть таков:
1. В фару вставляем лампу без драйвера.
2. Фиксируем ей "калиткой" и закручиваем на винт
3. Натягиваем новый пыльник, так что бы сквозь центральное отверстие вылезла ответка цоколя лампы.
4. Одеваем и фиксируем драйвер с подключенным к нему шнурком-переходником.
Таким образом, рёбра радиатора охлаждения и драйвер должны быть открыты для вентиляции внутриподкапотным воздухом.

Там в комплекте мурзилки с картинками по установке небыло?

Жорик пишет:
Единственный нюанс, иногда лампы маргают, при чём не зависимо друг от друга, пока данный момент выявлен только на ближнем свете.
Подскажите - из за чего могут иногда помигивать лампы, они не мерцают, а имено выкл - вкл, как будто перезагружаются.

Это бортовой компьютер проверяет целостность ламп. Он кратковременно отключает подачу напряжения (либо его снижает).
На долго отключает? Можно попытаться разобрать драйвер и если на выходе инвертора стоит электролитический конденсатор - увеличить его ёмкость. А если его совсем нет - то подпаять. Единственный вопрос - свободное место в корпусе драйвера...

Жорик пишет:
По зонам освещения пока не проверял - темноту никак не могу застать - лето )), что встать напротив стенки и посмотреть "галки"

В Новосибе в 9 вечера уже темно...
Приезжай, затестим и зафотаем всё.

escudovod1972 пишет:

Жорик пишет:
Поставил лампы данного производителя Н4 в головное освещение.

Фотки бы посмотреть:
1. Как выглядит выкл. лампа в фаре днём (крупно)
2. Как выглядит вкл ближний днём
3. Как выглядит световое пятно на дороге в сумерки и ночью.
4. Фото "галок" на заборе ночью.
Кстати, как инвертор лампы подключается к авто - штатные разъёмы или пришлось резать и скручивать провода?

Жорик пишет:
Ставить конечно крайне неудобно, т.к. на Н4 - лампа вставляется и защелкивается "калиткой" (проволочка) которая не закрывается из за радиатора установленого на лампе, пришлось снимать "калитку" и ставить её сразу с лампой - крайне не удобно, при этом её ещё и прикрутить на место с одной стороны нужно.

А разве лампа по "пластиковому цоколю" не отделяется от алюминиевого драйвера?
Либо вытягивание либо вытягивание с поворотом по оси в какую-нить сторону...

ИМХО судя по фоткам в описании товара в комплекте идут новые пыльники под данную лампу.
По идеи, порядок должен быть таков:
1. В фару вставляем лампу без драйвера.
2. Фиксируем ей "калиткой" и закручиваем на винт
3. Натягиваем новый пыльник, так что бы сквозь центральное отверстие вылезла ответка цоколя лампы.
4. Одеваем и фиксируем драйвер с подключенным к нему шнурком-переходником.
Таким образом, рёбра радиатора охлаждения и драйвер должны быть открыты для вентиляции внутриподкапотным воздухом.

Там в комплекте мурзилки с картинками по установке небыло?

Жорик пишет:
Единственный нюанс, иногда лампы маргают, при чём не зависимо друг от друга, пока данный момент выявлен только на ближнем свете.
Подскажите - из за чего могут иногда помигивать лампы, они не мерцают, а имено выкл - вкл, как будто перезагружаются.

Это бортовой компьютер проверяет целостность ламп. Он кратковременно отключает подачу напряжения (либо его снижает).
На долго отключает? Можно попытаться разобрать драйвер и если на выходе инвертора стоит электролитический конденсатор - увеличить его ёмкость. А если его совсем нет - то подпаять. Единственный вопрос - свободное место в корпусе драйвера...

Жорик пишет:
По зонам освещения пока не проверял - темноту никак не могу застать - лето )), что встать напротив стенки и посмотреть "галки"

В Новосибе в 9 вечера уже темно...
Приезжай, затестим и зафотаем всё.

Отвечаю по пунктам:
Фотки бы посмотреть: - фото сделаю как ночь застану )))
1. Как выглядит выкл. лампа в фаре днём (крупно) - лампа внешне почти не отличается от штатной
2. Как выглядит вкл ближний днём - как галоген только ярче и белый
3. Как выглядит световое пятно на дороге в сумерки и ночью.  - фото сделаю как ночь застану )))
4. Фото "галок" на заборе ночью.  - фото сделаю как ночь застану )))

Кстати, как инвертор лампы подключается к авто - штатные разъёмы или пришлось резать и скручивать провода?  - от лампы идет переходник который встаёт в штатный разъём - ничего колхозить не нужно.

А разве лампа по "пластиковому цоколю" не отделяется от алюминиевого драйвера? - нет, не отделяется.(инструкцию перед установкой изучил!))

судя по фоткам в описании товара в комплекте идут новые пыльники под данную лампу - пыльники идут в комплекте - поменял штатный на те что идут с лампой.

Таким образом, рёбра радиатора охлаждения и драйвер должны быть открыты для вентиляции внутриподкапотным воздухом. - радиатор открыт, прикрывается от грязи как раз только пыльником который идёт с лампой.

Там в комплекте мурзилки с картинками по установке небыло? - инструкция есть

Это бортовой компьютер проверяет целостность ламп. Он кратковременно отключает подачу напряжения (либо его снижает).
На долго отключает? Можно попытаться разобрать драйвер и если на выходе инвертора стоит электролитический конденсатор - увеличить его ёмкость. А если его совсем нет - то подпаять. Единственный вопрос - свободное место в корпусе драйвера.. - выключается сек на 2-3 максимум, потом вкл. на мой взгляд лампа как и радиатор не разборные.

Лампа - не разборная.
Радиатор должен отделяться от лампы
Крышка драйвера крепится  к радиатору на 3 винта/заклёпки - на фото не понятно.

Вероятно в китае дела со средним образованием обстоят ещё хуже чем у нас в России!
Oftop  Собирая младшую дочь в первый класс был неприятно удивлён, что в текущей образовательной программе просто нет лабораторных и практических занятий по физики и химии!
Да как такое может быть в 21-м веке?!!!      
Взрыв мозга!!!  

Если радиатор (который является теплообменником конвекционного типа, т.е. для его работы необходим открытый воздух, при нагреве которого, происходит естественное прокачивание этого воздуха снизу в верх через ламели оребрения радиатора) закрыть резиновым пыльником то он перестанет выполнять свою функцию. Т.к. внутри пыльника замкнутое пространство и там нет свободного движения воздуха.
Нет движения воздуха - нет теплообмена... нет охлаждения.
Точнее сказать пока масса метала радиатора не прогреется до температуры кристалов светодиодов последний будет охлаждаться (- В данном случае работает принцип теплообмена накопительного типа). Затем - нет.
Кстати, по поводу охлаждения системы в описании товара есть картинка со стрелками, как должен происходить теплообмен.
Вот эти жирные стрелки в бока от радиатора пыльником и перекрываются.
Обрати внимание на это. Кристаллу много для перегрева и выхода из строя не надо....

Если в инструкции картинки говорят что пыльник закрывает радиатор то это бред! Рисовальщики не ходили в 4-й класс общеобразовательной школы СССР.

Возможно на луне или на марсе это и будет работать, но на планете Земля это противоречит законам природы.

P.S. На ранних вариантах таких ламп радиатор не только пыльником не закрывали, но и дополнительно ставили вентиляторы для принудительного обдува...

Подумай над этим. Обидно будет если лампы сгорят от перегрева... А претензию продавцу уже не направишь...

На картинке с описанием конструкции лампы указана резиновая прокладка-кольцо rubber cushion - как раз между пластиковым цоколем и радиатором.
Это говорит о том, что конструкция должна разниматься.

Если это не так, то товар можно вернуть по причине несоответствия описанию.


Для начала, можно написать продавцу и спросить как отсоединить лампу от радиатора...
И уточнить почему в инструкции предусмотрено закрытие пыльником радиатора. Как в таком случае изготовители предполагали осуществлять конвекционный теплоотвод?.

Спасибо, за совет - сегодня проверю как там вентиляция происходит и положения пыльников.

Фото так же попробую сделать и приложить - хотя на форуме какая проблема с выкладыванием фото периодически происходит.

Фото ближний, дальний и т.д.

Продолжение фото:

Мигания - продолжаются периодически примерно через каждые 10-15 мин на ходу а/м, в режиме P - реже.

Подскажите как с ними бороться - конкретно что воткнуть с цепь, чтобы не мигало (желательно чтобы не паять, т.к. делать этого негде)

Заранее спасибо

Жорик
Фотка ближнего света на заборе смущает...
Должны быть "галки" - http://avtomotoprof.ru/svoimi-rukami/kak-sdelat-regulirovku-far-na-avtomobile/ см. раздел "Как выполняется регулировка фар своими руками".
Или вот здесь в конце статьи фотка пучка света у правильно отрегулированной реальной фары http://za-rulem.org/tuning/optica/regulirovka-far-svoimi-rukami.html

Ты лампу в фару правильно вставил? Я имею ввиду хвостовик лампы правильно попал в пазы гнезда фары (все 3 лепестка попали в свои пазы и плотно там сидят)?
Понимаю что ворочить лампу с радиатором и драйвером в небольшом промежутке объёма дело не тривиальное...

По поводу моргания лампы... попробую объяснить подробно (на пальцах)
Что у нас есть:
1. Входной сигнал от БК для включения и отключения ламп. А так же по этой цепи происходит диагностика исправности лампы (то что мы видим как моргания)
- эту цепь мы трогать не можем... иначе получим ошибку по лампе..
И эта цепь является питающей для драйвера светодиода.
2. Выходная цепь из драйвера до светодиода - здесь у нас развязаны руки.
Но так как драйвер интегрирован в корпус лампы, внести изменения - а именно впаять параллельно светодиоду конденсатор на 500-1000uF - проблематично...
Причём, такой параметр конденсатора как рабочее напряжение можно определить только произведя замеры выходного напряжения с драйвера на светодиод.
А ёмкость - экспериментальным путём.
В варианте с внешним драйверовом такой проблемы (дополнительно подключить ёмкость на выходную цепь) - нет.

Есть второй вариант: использовать для вкл. сетодиодных ламп коммутатор от би-ксенона. но это опять же мы возвращаемся к тем же артефактам, которые описаны здесь на форуме.
выход только один - искать коммутатор для ксенона, рассчитанный для установки в автомобили с контролем ламп. - тогда ошибок не будет.

Думается мне что данный комплект (который ты приобрёл) не рассчитан на работу в автомобилях с контролем целостности ламп.
Ты можешь задать продавцу такой вопрос. Установил лампы в автомобиль с контролем целостности ламп, лампы работают отлично, только при езде периодически моргают когда компьютер проверяет целостность лампы. Так и должно быть? Что сделать что бы лампы не моргали?
- Большинство продавцов борются за свою репутацию и я уверен, предложат выход из ситуации, например прислав другой драйвер (error free) и т.д.

Ну и вероятно другим людям, кто собирается приобрести стоит в обязательном порядке перед покупкой задавать продавцам вопрос о наличие галок и о том не будет ли кит моргать при опросе компьютером целостности ламп.
- это даст в последствие возможность отменить сделку и вернуть деньги.

Лампы - 100% вставлены правильно, по другому их и не вставишь, и сидят плотно.

Я сам не понимаю почему светит без "галок" - попробую отрегулировать фары, всё равно сейчас езжу только с габаритами - дабы не смущать остальных участников движения своими морганиями им вслед ))

Природу моргания лапм - я понимаю.

Коммутатор от ксенона - не вариант, проще было тогда сразу ксенон установить.

А впаять некую нагрузку на участке - родная фишка а/м - вход в новую лампу (в провод переходника новая лампа - родной разъём) - не вариант ? или это к п.1 относится?

Поеду к сервисникам - электирикам, ксенонщикам, может чем помогут.

К продавцу обращаться бесполезно - заказано в Китае )))

Фары настраивать безтолку... необходимо повернуть лампу в фаре...
Этоже просто... источник света, отражение от отражателя фары...

Коммутатор до ноября 2014г стоил 800-900руб.
Их потребуется 2 шт (каждый на своб лампу)

Можно по другому:
Резистор шунтирующий на 10ком мощностью 10-20вт между + на лампу и массой
Этот + на лампу заводим вход упр.реле. другой вход упр.реле на массу.
Контактная пара реле (которая работает не замыкание) один провод на +12V через предохранитель, а другой (центральный) на драйвер светодиодной лампы.
Вот как раз сюда можно подключить доп.конденсатор, который не даст моргать светодиодной лампе. 
Конденсатор можно поставить на рабочее напряжение 25v - Электролитический, на диапазон рабочих температур от-40С - В магазине радиодеталей тебе помогут подобрать.

В качестве реле лучше использовать не элетромеханическое реле, а твердотельное.
Купить там же.
Единственное что по хорошему не мешало бы измерить ток потребления светодиодной лампой... Хотя можно в первом приближении и поверить продавцу... 
Заявлено 30Вт, соответственно ток = 30/12 (получится в Амперах)
По этим параметрам тебе подберут малогабаритное твердотельное реле, которое не окислется, не сламается и не будет счёлкать...

В результате выйдем на тот же бюджет что и с коммутатором для ксенона...

Напрасно ты так про китайца! Ему негативные отзывы ведь никчему...
С ними у него больше никто ни чего не купит...

escudovod1972 пишет:Фары настраивать безтолку... необходимо повернуть лампу в фаре...
Этоже просто... источник света, отражение от отражателя фары...

Коммутатор до ноября 2014г стоил 800-900руб.
Их потребуется 2 шт (каждый на своб лампу)

Можно по другому:
Резистор шунтирующий на 10ком мощностью 10-20вт между + на лампу и массой
Этот + на лампу заводим вход упр.реле. другой вход упр.реле на массу.
Контактная пара реле (которая работает не замыкание) один провод на +12V через предохранитель, а другой (центральный) на драйвер светодиодной лампы.
Вот как раз сюда можно подключить доп.конденсатор, который не даст моргать светодиодной лампе. 
Конденсатор можно поставить на рабочее напряжение 25v - Электролитический, на диапазон рабочих температур от-40С - В магазине радиодеталей тебе помогут подобрать.

В качестве реле лучше использовать не элетромеханическое реле, а твердотельное.
Купить там же.
Единственное что по хорошему не мешало бы измерить ток потребления светодиодной лампой... Хотя можно в первом приближении и поверить продавцу... 
Заявлено 30Вт, соответственно ток = 30/12 (получится в Амперах)
По этим параметрам тебе подберут малогабаритное твердотельное реле, которое не окислется, не сламается и не будет счёлкать...

В результате выйдем на тот же бюджет что и с коммутатором для ксенона...

Напрасно ты так про китайца! Ему негативные отзывы ведь никчему...
С ними у него больше никто ни чего не купит...

... итого, господа...походу приличный колхоз получается)))
Остаются только что танцы с бубном, чтобы работало все как надо)))
Пока для меня сомнительное удовольствие...(ИМХО)
А нету ли на рынке такого чтобы все пляски объединялись в одно изделие?...

Есть. ищем в описании "error free" и не стесняемся задавать вопросы продавцу ДО покупки.
Именно это они и просят делать в последних абзацах описания товара.

Сегодня заеду в спец сервис - хочу приобрести обманки для светодиодных ламп - стоят они от 200 до 800р
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF&clid=545

Ставится она без всякого колхоза - просто включается в цепь между лампой и штатным разъёмом, без всякой пайки и т.п. и т.д. крепиться на подобие блоков ксенона к крылу, только размерами сие чудо гораздо меньше ксеноновых блоков.
надеюсь это решит проблему мигания.

В принципе всё остальное устраивает, да и мигание больше мешает не мне, а тем кто едет впереди

Ещё мне не совсем понятно, почему габариты - лампы W5W, которые я так же поменял на диоды - горят стабильно, не мигая
по ним БК не проверят напряжение?

Эти обманки (по ссылке на яндекс) - это просто нагрузочный резистор. от мигания они не спасут.

Что касается габаритов - они тоже мигают (на доли секунды), просто ты этого не видешь...
(у меня тоже вместо штатных габариток чтоят светлячки)

[quote="escudovod1972"]Эти обманки (по ссылке на яндекс) - это просто нагрузочный резистор. от мигания они не спасут.

НЕСОГЛАСЕН это блокт для того и придумали чтоб обмануть компьютер - там не дураки сидят, а здравомыслящие инженеры. Разницы между ксеноном и диодами по нагрузке практически нет. нагрузка на цепь не велика и поэтому комп. постоянно делает обход цепи чтоб убедиться что лампы целы. но все это происходит до определенного момента после просто отключает ту линию где нет нагрузки. и тогда уже придется ехать к диагносту чтоб стер ошибку и запустил питание на неисправную цепь.

у меня диагност знакомый постоянно жто делает и не только на наши машины.

Перед там как установит ксенон себе я ставил на авто супруги. продавец сразу сказал будут с компом проблемы приходи за обманкой. так и вышло. установил - моргает - поставил блок все работает.

после установил себе но блок не стал ставить. тоже при движение свет глючит моргает. блоки покупать не стал врезал в цепь лампу идущую на габариты (нужно сопротивление) и все работает. езжу уже второй год. никаких проблем.

Жорик пишет:Ещё мне не совсем понятно, почему габариты - лампы W5W, которые я так же поменял на диоды - горят стабильно, не мигая
по ним БК не проверят напряжение?

это не габариты а стояночные огни потому и не проверяет их.

По поводу "обманок". Если написано "нагрузочная" - значит это нагрузочный резистор и больше ничего.
Видов обманок - вагон и маленькая тележка!

У меня в "габаритках" стоят светлячки и тоже периодически кратко подмиргивают - елезаметно.

И все-таки: на чем душа успакоилась? Есть нормальные фотографии галки или ее подобия на стене? По поводу нагрузки: есть лампы, как писалось выше, и на 50w. По идее, бортовой комп должен быть удовлетворен. Но! Температура нагрева лампы может испортить отражатель. Была такая проблема на другой машине при установке, правда, галогенов повышенной мощности. Или на диодах температура меньше по любому?

Фото выше прикреплял: ближний, дальний на стене (заборе) + световой пятно.

Вопрос пока до конца не решился - не приобрёл, резисторы - которые сразу с разъёмами Н4 идут, не хочу ничего колхозить (впаивать и т.д.)

Сори! Первую фотографию не заметил. То есть, галки как таковой нет? Правильно я понял? Засвет по периметру ровный? Встречки не моргают?

Верно, галок - нет - светит ровно )))

Про встречку - не скажу, не езжу с вкл головным светом, дабы своим морганием не смущать впереди идущих ))) очень нервничают люди - туманки мне задние ключают и т.д. ))) Оно и понятно моргания не приятные для глаза.

Тут на днях связался с продавцом. Действительно, лампы могут выдавать ошибки. Нужен балласт.
По поводу пучка света - моя твоя не понимай. Включил дуру, короче.