Свечи

Кто менял, какие у нас стоят и от кого подходят?

Мопаровские ставила в прошлом году, не дороже остальных были.

SP0ZFR5F11 ставили в 2008 году по 264 руб 88 коп при ТО на 48000 км

Есть интересный холиварчик у американских братьев по поводу свечей (на американском языке )
http://www.jeeppatriot.com

Интересует возможно самостоятельной замены..... там что-то наверченное сверху, есть ли у кого подобный опыт и есть ли нюансы?

p.s. пробег 75600 км пока свечи не менял, знающие люди говорят езди пока все работает однако зима на носу....

Все очень просто, снимается верхняя пластиковая крышка, откручиваются свечные катушки и меняются свечи. Свечи стоят в довольно глубоких колодцах советую откручивать "нормальной" свечной головкой с удлинителем и трещеткой. Использовать китайский ключ за 70 руб. не рекомендую. Свечи лучше поставить иридивые и прием лучше и топливо экономят, я ставил NGK так как "родной мопар" тот-же NGK только впереди обозначения дополнительные 3 буквы.

спасибо за совет, воспользуемся рекомендациями

Нашел у американцев фотоотчет о замене свечей, думаю должно пригодиться:
Свечи зажигания, которые используются, написано на нижней стороне капота:


Крышка двигателя снимается тяговым усилием вверх по 4-м углам. Крепление типа "папа-мама"


"Мама" на нижней части крышки:


"Папа" на блоке двигателя:


Для ттого чтобы отвинтить болт, который находится в левом верхнем углу каждой свечи зажигания, понадобится внутренний ключ 3 / 8 ":


Болт который надо открутить:



Отделить электропроводку, держится на защелках и удалить пластмассовый модуль:



Теперь можем увидеть свечу зажигания:


Для того чтобы выкрутить и вкрутить свечу, понадобится специальный ключ:



Ну и сама свеча после пробега 30000 км за 1,5 года:


Как пишет автор, при наличии необходимого инструмента вся процедура занимает 20 минут.Оригинал на анг. языке тут: http://www.jeeppatriot.com/forum/showthread.php?t=36773

Постаивл NGK ZFR5F11. 160 р. за свечу. 10 минут не напрягаясь. Был удивлен, что стояли абсолютно такие же, только сделаные в америке.

ZFR 5F 11 обычные свечи с медным электродом. У NGK в каталоге для пата ирридия нет. Кто ставил ирридий пдскажите код

Игорь-74 пишет:ZFR 5F 11 обычные свечи с медным электродом. У NGK в каталоге для рата ирридия нет. Кто ставил ирридий пдскажите код

Ну, почему же нет:ирридиевый NGK ZFR5FIX-11.

Анатолий пишет:

Игорь-74 пишет:ZFR 5F 11 обычные свечи с медным электродом. У NGK в каталоге для рата ирридия нет. Кто ставил ирридий пдскажите код

Ну, почему же нет:ирридиевый NGK ZFR5FIX-11.

Спасибо! Завтра попробую.
Но каталог НЖК навязывает токма ZFR 5F 11 и в магазиннах тож в них тыкают ссылаясь на удлинненную резбовую часть.

Игорь-74 пишет:

Анатолий пишет:

Игорь-74 пишет:ZFR 5F 11 обычные свечи с медным электродом. У NGK в каталоге для рата ирридия нет. Кто ставил ирридий пдскажите код

Ну, почему же нет:ирридиевый NGK ZFR5FIX-11.

Спасибо! Завтра попробую.
Но каталог НЖК навязывает токма ZFR 5F 11 и в магазиннах тож в них тыкают ссылаясь на удлинненную резбовую часть.

На EBAY вовсю предлагаются данные свечи для ПАТа, хотя лично я не пробовал.
Судя по маркировке, отличие только в ирридие.

Сегодня поставил ZFR 5FIX-11, свечи идентичны оригиналу тока иридиевые. Машинка стала шустрей, пропала вибрация при резком нажатии педали газа. Единственный минус цена 1,6 тыр за комплект. Старые свечи выглядели как на фото выше. Т.е умерли за 40 т.км.

50 дол. за комплект иридиевых свечек это не минус, а скорее большой +. Сам проехал уже 5 тыс. на них, есть с чем сравнить, движок ровнее стал работать это верно, но как не странно кушать тоже стал меньше в среднем на 0,5-0,7 литра на 100 км. специально вел статистику, думал врут, оказалось что нет все правда и динамика улучшилась(произошло не сразу видимо комп. адаптировался), и экономичность, про зимние запуски даже рассказывать не буду всегда с пол тыка . Объяснение всему этому есть в сети, ссылку не сохранил, но можно поискать, статья была интересная с подробным описанием всей физики поджига и горения топливно-воздушной смеси (ТВС) с разными свечами. Основной вывод в статьи в следующем:- чем тоньше электроды свечи, тем выше плотность заряда в искровом промежутке, а следовательно выше температура и как следствие - скорость поджига ТВС, а раз так то, комп. управления может уменьшить угол опережения зажигания с 4-5 град. (для обычных свечей) до 2 и даже до 1,5 град (для некоторых дорогих экземпляров). Двигатель всвою очередь не будет тратить лишнюю энергию на преодоление сопротивления воспламеняющейся ТВС с момента хода поршня примерно 4-5 град. от верхней мертвой точки ВМТ до - 0град. т.е. до ВМТ. Отсюда и идет экономия топлива, но а почему это хорошо для двигателя дальше думаю объяснять не надо... Если предположить, что экономим 0,5 литра на каждую 100 км., то за 50тыс км (средний ресурс этих свечей) получится 250 литров умножаем на 25 рублей, получается 6250 руб. экономии против 1600руб. потраченных.

Т.е платина ваще гуд? Была шальная мысль но денег пожалел 2,8 т.р за комплект однако.

Температура плавления платины 1700 град. иридия 2400, Думаю , что всеравно делают не из чистого металла, а имеет место быть сплав редкоземельных металлов и которого в сплаве больше тем и называют свечи. Основная идея применения этих сплавов в их электро-эрозионной стойкости , а качество свечи (косвенно конечно) можно определить по диаметру центрального электрода (чем меньше, тем выше температура многоискрового разряда системы зажигания) и ресурса заявленного производителем. Понятно что эти два параметра находятся в противоречии, вот и придумывают производители самые изощреные способы как уменьшить диаметр центрального электрода и при этом сохранить его механическую прочность. Кстати для вазовских копеек с их механическим прерывателем эфекта от использования иридиевых свечей почти не будет, т.к. эфективность работы этих свечей напрямую зависит от колличества импульсов которые формирует и подает система зажигания автомобиля на свечу в момент воспламенения топливной смеси (по сути происходит дуговой высокочастотный разряд), что также приводит к снижению ресурса свечей. Поэтому простые свечи рекомендуют менять через 15тыс., но никак не через 40 (что было вполне допустимо на ВАЗах), т.к. на изношенной свече вместо дуги необходимой для работы современного двигателя в лучшем случае будет одиночный разряд, "долгий" поджиг и не совсем полное горение, ... короче бензин в трубу и копоть соседям...

спас ибо за инфу

Спасибо! Очень интересная и нужная информация!

Никогда сам свечи не менял, но инструмент и желание имеется. Один вопрос, насколько туго их надо затягивать, а то я парень сильный

Если нет опыта, то на бумаге степень "тугости" в ощущениях не обьяснишь.
ИМХО брать динамометрический ключ (вообще в хозяйстве полезен) - и тянуть по мануалу с сайта.

Yan_One пишет:Если нет опыта, то на бумаге степень "тугости" в ощущениях не обьяснишь.
ИМХО брать динамометрический ключ (вообще в хозяйстве полезен) - и тянуть по мануалу с сайта.

Всё в порядке, поменял на NGK ZFR5F-11 ( там такие же стояли)самостоятельно по размещённым тут картинкам, заняло полчаса времени ( с разглядыванием свечей). Вот только старая свеча имела не такой красивый вид, как на картинке, а с приличным красным налётом. Что бы это могло значить?

Джипчер пишет: с приличным красным налётом. Что бы это могло значить?

Пора менять продавца топлива.

Красный налет на электродах - признак ферроцетона (или как там правильно), должен, ИМХО, заставить задуматься о регулярном попадалове на низкооктановый бензин, нелегитимно разбодяженым указанной присадкой до показателей высокооктанового (ваш КО).

Красный налет на белом изоляторе позади гайки в форме языков пламени - следы прорыва газов. В моем личном опыте этим почему-то грешили движки хундаев (пользовал акцент и 2л рядный туссан, у последнего - тот же всемирный, что и у бензопата), поэтому не парился менял свечи дважды в сезон (забыв и прыгающие холостые, и неустойчивый пуск зимой) и с удивлением читаю о тутошних пробегах по полсотни тысяч на одном комплекте

Анатолий пишет:

Джипчер пишет: с приличным красным налётом. Что бы это могло значить?

Пора менять продавца топлива.

Нет, конкретного продавца у меня нет, заправляюсь где придётся, лишь бы прилично выглядела заправка. И ещё, в этот промежуток долгое время ездил на 92-ом бензине, начитавшись автофорумов (85% от общего). Теперь вот буду, видать, возвращаться на 95-й.
Кто чего думает по этому поводу, в РФ и в Украине производство топлива и его качество, имхо, на схожих уровнях и приколы по бензу одинаковые?

Yan_One пишет:Красный налет на электродах - признак ферроцетона (или как там правильно), должен, ИМХО, заставить задуматься о регулярном попадалове на низкооктановый бензин, нелегитимно разбодяженым указанной присадкой до показателей высокооктанового (ваш КО).

Красный налет на белом изоляторе позади гайки в форме языков пламени - следы прорыва газов. В моем личном опыте этим почему-то грешили движки хундаев (пользовал акцент и 2л рядный туссан, у последнего - тот же всемирный, что и у бензопата), поэтому не парился менял свечи дважды в сезон (забыв и прыгающие холостые, и неустойчивый пуск зимой) и с удивлением читаю о тутошних пробегах по полсотни тысяч на одном комплекте

М-да, "болезнь Красной Свечки" налицо, тем более, что этот промежуток в 30 тыс. между заменой свечей проездил, в большинстве на 92-ом украинском, тогда как ОД и продавцы запчастей усердно рекомендовали 95-й для Патрика.
Насчёт "языков пламени" позади гайки на керамическом цоколе - этого нет, а вот тонкий кант в 3 мм коричневого налёта имеется позади гайки...что бы это значило?
Но зазор остался прежним во всех свечах. Думаю отмыть их советским "преобразователем ржавчины"( 10 мин. в "пр", потом промыть водой и бензом) и поставить в резерв.

Пы.Сы. Кстати, ключ, которым свечку отвинчивают (на фотографии в этой теме выше) под маркировкой 5/8" у нас называется "ключ на 16" и имеется в самом обыкновенном наборе инструментов.

Чистить старые свечи в резерв?
При актуальных цене и доступности новых чесслово не понимаю резона.

Yan_One пишет:Чистить старые свечи в резерв?
При актуальных цене и доступности новых чесслово не понимаю резона.

Да так, чисто из практического интереса - получится или нет. Это ж первый раз сам поменял свечи! Надо самому и попробовать восстановить...

Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах:
1) Свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной:юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла.[/font][/color]
2) Свеча от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
3)Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
4)[color=#003366]имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.[/font">
5) Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

6)Свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.[color=#003366][font=Verdana]
7)[font=Verdana]Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Нормальный вид:
Светло-серые или жёлто-коричневые осаждения и слабая эрозия электрода-Нормальная работа свечей

Наличие отложений сажи:


Uploaded with ImageShack.us
Возможные причины:
Перебои в искрообразовании вследствие токов утечки по поверхности изолятора, плохие пусковые качества. Неправильное смесеобразование: слишком обогащённый состав смеси, загрязнённый воздушный фильтр, неисправность устройства холодного запуска. Чрезмерное количество поездок на короткие расстояния. Слишком высокое калильное число свечей зажигания.
Последствия:
Несгоревшее топливо может попасть в катализатор и повредить его.
Устранение:
Корректировка состава горючей смеси и пускового устройства, проверка воздушного фильтра. Замена свечей.
Замасливание:


Uploaded with ImageShack.us
Возможные причины:
Слишком большое количество масла в камере сгорания, слишком высокий уровень масла, сильно изношенные поршневые кольца, цилиндры и направляющие клапанов.
Последствия:
Перебои искрообразования или короткое замыкание свечей зажигания, полный выход из строя.
Устранение:
Ремонт двигателя, регулировка горючей смеси, установка новых свечей.
Сильный износ электродов:

Возможные причины:
Наличие оказывающих разрушающее воздействие присадок в топливе и масле, неблагоприятных завихрений в камере сгорания, стук двигателя, термические перегрузки.
Последствия:
Перебои искрообразования, особенно при ускорении. Плохие пусковые качества.
Устранение:
Установка новых свечей зажигания.
Оплавление электродов:


Uploaded with ImageShack.us
Возможные причины:
Термическая перегрузка как следствие калильного зажигания, например, в результате слишком раннего момента зажигания, наличие остатков продуктов сгорания в камере сгорания; неисправность клапанов, распределителя зажигания, низкое качество горючего, не соответствующая затяжка свечи зажигания.
Последствия:
Перед полным выходом из строя (повреждение двигателя) возникает потеря мощности.
Устранение:
Проверка двигателя, зажигания и подготовки горючей смеси, контроль момента затяжки свечи зажигания. Замена свечей зажигания.
Образование глазури:

Возможные причины:
Присадки к бензину и моторному маслу вызывают отложения в виде сажи.
Последствия:
В случае полной нагрузки на двигатель эти отложения сажи расплавляются и становятся электропроводными
Устранение:
Точная корректировка подготовки топлива, замена свечей.
Оплавление центрального электрода:


Возможные причины:
Термическая перенагрузка как следствие калильного зажигания, например, в результате слишком раннего момента зажигания, наличие остатков продуктов сгорания в камере сгорания, неисправность клапанов, распределителя зажигания, низкое качество горючего, слишком низкое калильное число, неправильный момент затяжки свечи зажигания.
Последствия:
Перебои искрообразования, потеря мощности (повреждение двигателя).
Устранение:
Проверка двигателя, зажигания, подготовки горючей смеси, моментов затяжки свечей зажигания. Замена свечей зажигания.
Наличие отложений:

Возможные причины:
Наличие легирующих составляющих, особенно в масле, приводит к образованию нагара в камере сгорания и на свече зажигания.
Последствия:
Может привести к калильному зажиганию с потерей мощности и к повреждению двигателя.
Устранение:
Проверка регулировки работы двигателя, возможно замена сорта масла, замена свечей зажигания.
Трещины на конусе изолятора:



Uploaded with ImageShack.us
Возможные причины:
Механическое повреждение при установке. На начальной стадии оно часто различимо только как тонкая трещина. Вследствие отложений между центральным электродом и тепловым конусом изолятора - возможна поломка изолятора. Стук при работе двигателя.
Последствия:
Перебои искрообразования, искра "проскакивает" на участках, где отсутсвует доступ свежей горючей смеси.
Устранение:
Установка новых свечей зажигания.
Правильная установка свечей зажигания:
При замене изношенных свечей зажигания необходимо, чтобы:
1.Загрязнения вокруг отверстия свечи ни в коем случае не попали в камеру сгорания.
2.Установка свечей происходила с правильно выбранным моментом затяжки.
При слишком высоком моменте затяжки свеча может быть повреждена, а слишком низкий является причиной плохого уплотнения и теплоотвода.
3.Смазка резьбы запрещена.
В зависимости от типа свечи действовать следующим образом:
• Максимально затянуть новую свечу с уплотнительным кольцом на четверть оборота (приблизительно 90о) с помощью соответствующего свечного ключа.
• Находившуюся ранее в эксплуатации свечу с уплотнительным кольцом максимально затянуть на 30о (так как уплотнительное кольцо уже сжато).
• Свечу с конической уплотнительной поверхностью завернуть только на 15о.